Skifahren im Libanon

Es ist weithin bekannt, dass der Libanon ein Land der Kontraste ist, auch in geographischer und klimatischer Hinsicht. Waehrend das Quecksilber in diesen Tagen entlang der Mittelmeerkueste schon die 25-Grad-Marke erreicht kann man in den Skigebieten des Mount Lebanon noch bis in die ersten Fruehlingswochen Ski fahren.

Wir machen uns am gestrigen Morgen mit dem "Service" von der Busstation in Dawra, einem oestlichen Vorort Beiruts auf den Weg nach Faraya, das groesste und bekannteste Skiresort des Landes. In Jounieh bgeinnt der langsame Anstieg in die Berge des Hinterlandes. Nach einer Dreiviertelstunde erreichen wir das Zentrum des ziemlich verschlafen wirkenden Ortes Faraya und wir waehnen uns am Ziel. 10 Minuten Fussweg zu den Liften seien es, erklaert uns der Fahrer und bittet uns hinaus. Dann erfahren wir von Einheimischen, dass die Bergstation 7 Kilometer bergauf liegt. Doch halb so schlimm, fuer 10 Dollar koennen wir fuer den Tag hier eine komplette Skiausruestung ausleihen und ein hilfsbereiter Fahrer, der uns die letzten Kilometer mitnimmt findet sich auch.

Das Skigebiet Faraya Mzaar, das 1975 gegruendet wurde und nach Ende des Buergerkriegs in den 1990ern umfangreich ausgebaut wurde, erstreckt sich zwischen knapp 2500 Metern und 1800 Metern Hoehe. Die Skifahrer koennen zwischen 19 Pisten aller Schwierigkeitsstufen waehlen. Unter der Woche kostet ein Tagespass fuer die Anfaengerstrecken 10 Dollar, fuer 20 Dollar hat man die freie Auswahl. Der Ort Faraya Mzaar selbst ist ziemlich uncharmant und besteht im wesentlichen aus Hotels, Restaurants und Clubs in schmucklosen grauen Betonbauten.

Morgens um 10 Uhr haben wir die Piste fast fuer uns allein, nur unter der Woche tummelt sich in den Wintermonaten halb Beirut auf den Haengen und - fast noch wichtiger - beim Apres-Ski im Ort, der im Sommer praktisch wie ausgestorben ist. Keine Wolke truebt den strahlend blauen Himmel und auch noch Mitte Maerz liegen ueber 50 Zentimeter Schnee auf allen Pisten, Kunstschneekanonen sucht man vergebens. Darueber hinaus unterscheidet sich Faraya wenig von europaeischen Skigebieten. Allerdings serviert man in den Huetten Shish Tawouq statt Germknoedel.

Die Libanesen fahren in etwa so Ski, wie sie Auto fahren - schnell, nicht immer gekonnt, und haeufig mit dem Handy am Ohr. Gerne traegt man die neueste Kollektion an Skibrillen und Skianzuegen zur Schau- die fahrerischen Qualitaeten koennen da nicht immer mithalten. Bei Temperaturen von etwa 15 Grad in der Sonne ist der ein oder andere auch kurzaermlich unterwegs.

Fahrt in den Chouf

Der Chouf, eine Berglandschaft im Suedwesten Beiruts, ist das Herzland der Drusen im Libanon. Mehrfach das Gebiet Schauplatz blutiger Kaempfe zwischen Drusen und Christen, zuletzt waehrend des libanesischen Buergerkriegs als die drusische Miliz Walid Jumblatts hunderte Christen toetete und Tausende aus dem Chouf vertrieb.

Am vergangenen Freitag verlassen wir in Damour die Kuestenstrasse, die Beirut mit Saida und Tyros verbindet, und biegen in ein enges Tal, dass uns langsam in die Berge des Chouf fuehrt. Nach knapp 20 Kilometern erreichen wir das Dorf Deir al-Qamar, das im 17.Jahrhundert so etwas wie die Hauptstadt des Libanon war. Fakhreddine II, Spross der drusischen Maan-Dynastie, hatte Anfang des 17.Jahrhunderts jene Gebiete dem Einfluss der osmanischen Zentralgewalt entzogen, die in etwa dem heutigen Libanon entsprechen.

Der historische Ortskern im heute fast ausschliesslich von Christen bewohnten Deir al-Qammar hat den Buergerkrieg weitgehend unbeschadet ueberstanden. Fakhreddine hatte im Kampf gegen die Osmanen ein Buendnis mit der italienischen Medici-Familie geschlossen, auch in der Architektur der Haueser rund um den Hauptplatz laesst sich der italienische Einfluss ablesen. Der zentrale Platz in Deir al-Qammar, an dem sich auch die aelteste existierende Moschee des Landes befindet, ist mittlerweile nach Camille Chamoun benannt worden, dem ehemaligen libanesischen Praesidenten, der im Ort geboren wurde.

Durch stroemenden Regen fahren wir einige Kilometer weiter bergauf nach Beiteddine. Emir Bashir Shihab II, liess in diesem Ort einen gleichnamigen Palast errichten, dessen Bau 30 Jahre in Anspruch nehmen sollte. Auch hier laesst sich in der Architektur der Einfluss des italienischen Barock ablesen. Die Saele sind sehr prunkvoll eingerichtet, der Marmor fuer die Bodenfliesen kam aus Carrara, das Zedernholz fuer die Taefelungen aus den umliegenden Waeldern, die Handwerker aus Damaskus. Ein Teil des weitlaeufigen Palastes, der sich ueber mehrere Ebenen erstreckt, ist bis heute Sommersitz des libanesischen Praesidenten. Emile Lahoud wird hier wohl wieder einige Sommerwochen verbringen. Daran wird ihn auch der starke Mann des Nachbarorts nicht hindern koennen - Drusenfuehrer Walid Jumblatt, der dem Staatschef in inniger Abneigung zugetan ist.

Die Religionsgemeinschaft der Drusen entwickelte sich im Laufe des 11.Jahrhunderts innerhalb der ismailitischen Gemeinde. Die meisten Drusen bezeichnen sich selbst als Muslime, die Grundlagen ihres Glaubens werden jedoch massgeblich von der griechischen Philosophier beeinflusst. Da der drusische Glaube den Charakter einer Geheimreligion traegt, ueber deren Praktiken Andersglaeubige kaum etwas erfahren werden die Drusen von Sunniten und Schiiten haeufig kritische beeaugt. Heute leben etwa 250000 Drusen im Libanon, deren grosse Mehrheit sich politisch der Fortschrittlichen Sozialistischen Partei (PSP) von Walid Jumblatt zugehoerig fuehlt.

Die Jumblatt-Familie residiert seit Generationen in einem Palast in dem kleinen Ort Mukhtara. Am Dorfeingang hat die Parteimiliz einen Ckeckpoint eingerichtet, wir als Auslaender werden durchgewunken, als Schiit soll man jedoch in juengster Zeit immer wieder abgewiesen werden. Das Anwesen der Jumblatts duerfen wir am Freitag nicht besuchen, der Hausherr scheint nicht in Mukhtara zu sein. Dafuer koennen wir an das Grab von Kamal Jumblatt treten, Walids Vater und Gruender der PSP. Die Grabplatte ist unter einem Meer von Rosen und Nelken kaum zu erkennen - am Fraitag jaehrte sich Jumblats Todestag zum 30.Mal. Am 16,Maerz 1977 wurde Kamal Jumblatt ermordet, es gilt als wahrscheinlich das der Mordauftrag aus Damaskus kam, da Jumblatt erbitterter Gegner der syrischen Invasion im Libanon war.

Besuch in Qana - Auf den Spuren der Massaker

Qana ist eigentlich ein ziemlich unbedeutender Ort irgendwo im Sueden des Libanon, kaum mehr als ein grosses Dorf mit ein paar tausend Einwohnern, malerisch auf einer Huegelkuppe gelegen. Nur etwa 12 Kilometer zur israelischen Grenze entfernt machte der Ort innerhalb von nur 10 Jahren jedoch gleich zwei Mal traurige Schlagzeilen.

Am 18.April 1996 beschoss die israelische Armee den UN-Stuetzpunkt im Ort, in dem etwa 800 Zivilisten Zuflucht vor den Kaempfen zwischen der Hizbollah und den Israelis gesucht hatten. An jenem Tag feuerte die libanesische Miliz Rakten und Moersergranaten von zwei Stellungen in mehreren hundert Metern Entfernung zu dem Stuetzpunkt ab. Daraufhin nahm die israelische Armee den mit Soldaten aus Fiji besetzten UNIFIL-Posten unter Beschuss, 106 Menschen verloren dabei ihr Leben.

Die israelische Seite bezeichnete den Beschuss als Versehen. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf den UN-Posten waren jedoch zwei israelische Helikopter und eine Drohne ueber dem Gebiet in der Luft und beobachteten das Zielgebiet. Im UN-Untersuchungsbericht zu den Vorfaellen heisst es: "Obwohl die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, ist es unwahrscheinlich, dass der Granatbeschuß des UN-Postens das Ergebnis von groben technischen und/oder Ausführungsfehlern war". Vieles spricht also dafuer, dass der UNIFIL-Stuetzpunkt 1996 vorsaetzlich angegriffen wurde.

Heute steht noch immer das Metallgerippe einer Baracke auf dem Gelaende des mittlerweile verlassenen Postens. In dem Gebaeude mit den Ausmassen von etwa 15 mal 8 Metern hatten damals 54 Fluechtlinge Zuflucht gesucht und den Tod gefunden. Unser Erklaerer, der uns gestern ueber das Gelaende am Ortsausgang von Qana fuehrt, zeigt ein Album mit Fotos, die unvorstellbare Verstuemmelungen bei den Opfern zeigen. Um die Erinnerung an das Massaker zu tilgen, habe Israel waehrend des juengsten Krieges im vergangenen Sommer versucht, die Ueberreste des Stuetzpunkts zu zerstoeren, erklaert er uns, ist mit diesem Vorhaben aber offenbar gescheitert.

Ein paar Meter abseits des Militaergelaendes befinden sich die Graeber der Opfer, die in marmornen Sarkophagen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Unter einem Mahnmal sind die Namen der Toten aufgefuehrt, die meisten Opfer waren Kinder, viele haben ihren 10.Geburtstag nicht erlebt. Jedem Namen ist die Bezeichnung "Maertyrer" vorangestellt.

Wir verlassen den Platz und laufen durch den Ort. Die gruenen Flaggen der schiitischen Amal-Bewegung dominieren das Strassenbild, an einem Haus haengt eine schwarz-rot-goldene Fahne, offenbar ein Ueberbleibsel der Fussball-WM. Viele Haeuser entlang der Hauptdurchgangsstrasse die weiter in Richtung Sueden fuehrt, zeigen Kriegsschaeden. Wir fragen einen jungen Mann, der in seinem Laden Raubkopien aller aktuellen Musikalben und Filme vertreibt, nach dem "Ort des zweiten Massakers". Er tritt ein paar Schritte aus seinem Laden und zeigt zu einem kleinen Dorf etwa 500 Meter ausserhalb Qanas.

Wir machen uns auf den Weg in die angegebene Richtung in das Dorf al-Khuraybah, kaum mehr als eine Handvoll Haueser die sich auf einer Anhoehe um eine Moschee scharen, das Gotteshaus wurde im Sommer jedoch fast vollkommen zerstoert. Gleich am Dorfeingang stand jenes Haus, in dem am 30.Juli 2006 29 Menschen ums Leben kamen und das kleine Qana erneut auf die Titelseiten aller Tageszeitungen brachte. Die israelische Armee hatte den Ort beschossen, angeblich weil die Hizbollah aus der Naehe in Richtung Israel gefeuert hatte. Die Opfer seien von der Miliz als menschliche Schutzschilde missbraucht worden, so ein israelischer Armeesprecher kurz nach dem Angriff.

Bis heute hat das israelische Militaer keine Beweise dafuer vorlegen koennen, das in den Tagen vor dem Angriff auf das Gebaeude aus dessen Naehe Raketen von der Hizbollah abgefeuert wurden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch besuchte den Ort am Tag nach dem Angriff und hat keine zerstoerte Militaerausruestung in der Umgebung des Ortes gefunden. Ebensowenig haetten sich Hizbollah-Kaempfer in der Naehe befunden, auch unter den Opfern seien ausschliesslich Zivilisten gewesen.

Von einem grossen Foto-Plakat am Ortseingang blicken uns ein grimmiger Hassan Nasrallah und die Opfer des Bombenangriffs entgegen. Die meisten Portraets zeigen Kinder im Grundschulalter, 16 Tote waren 18 Jahre oder juenger, ein Baby wurde nur neun Monate alt. Die Nachmittagssonne taucht die marmornen Grabplatten, die in drei Neunerreihen angeordnet sind, in ein mildes Orange. Die Grabstaette, die nur etwa 500 Meter von jener Stelle entfernt liegt, in der Jesus Wasser zu Wein verwandelt haben soll, beeindruckt durch ihre Schlichtheit, Blumen sucht man vergebens, die lachenden Gesichter der Kinder auf den Fotos wirken bedrueckend und im Kontrast zu den Graebern gespenstisch.

Auf jedem Grabstein steht ganz oben die Formel: "Maertyrer der Operation 'Die Erfuellung des Versprechens'". Mit diesem Titel bezeichnet die Hizbollah die Gefangennahme der beiden israelischen Soldaten und den anschliessenden Krieg gegen Israel. Dann folgen Name und Geburtsdatum des Toten, dann steht der Satz: "Zum Maertyrer geworden durch die zionistische Agression gegen Qana am 30.Juli 2006."

Wir verharren einige Minuten als eine junge Frau, sie ist vielleicht Mitte Zwanzig, herbeigelaufen kommt. Sie kniet an drei Graebern nieder, legt ihre rechte Hand auf die Grabplatten und spricht leise einige Gebete. Auf den drei Graebern steht ueberall der gleiche Nachname, die Toten im Alter von 25, 16 und 8 Jahren koennen ihre Geschwister gewesen sein.

Hebron - Olivenbaeume und Stacheldraht

Hier der Bericht eines Freundes, der sich zur Zeit wenige hundert Kilometer weiter suedlich befindet:

Wir werden im Zentrum Hebrons, in Bab al-Zauwie, aus dem Service geworfen und warten einige Minuten auf Muhannad. Wenig spaeter kommt er uns mit einem freundlichen Laecheln entgegen und fuehrt uns durch die geschaeftigen Strassen der Innenstadt. Wir befinden uns in Zone H-1. Die Altstadt Hebrons, das ehemalige Herz der Stadt wie uns immer wieder erklaert wird, sowie die angrenzenden Gebiete bilden unter israelischer Kontrolle die Zone H-2. Der uebrige palaestinensisch bewohnte Staddteil bildet die Zone H-1 und steht de jure unter Kontrolle der palaestinensischen Autonomiebehoerde. Innerhalb der Zone H-2 befinden sich neben noch verbliebenen palaestinensischen Hauesern vier juedische Siedlungen, Tel Rumeida, Beit Hadassa, Avraham Avinu und Beit Romano. Inmitten der 120 000 Einwohner Hebrons, sind 500 juedische Siedler auf die Siedlungen verteilt und stehen unter staendigem Militaerschutz von 4000 Soldaten.

Muhannad fuehrt uns in Richtung Tel Rumeida. Eine kleine Anhoehe hinauf, muessen wir an massiven Strassensperren vorbei auf den Checkpoint zu - eine niedrige laengliche Barracke mit einem kleinen Fenster, aus dem uns ein israelischer Soldat gelangweilt entgegenblickt. Wir zwaengen uns durch die Tuer auf der rechten Seite und werden aufgefordert alle Gegenstaende unseren Hosentaschen zu entnehmen, auf die Ablage vor dem Beobachtungsfenster zu legen und den Metalldetektor zu passieren. Alle Kleinigkeiten, die sich innerhalb der letzten Tage angesammelt haben kommen zum Vorschein und ringen dem Soldaten ein schelmisches Laecheln ab.

Den Berg hinauf, an einem weiteren Militaerposten vorbei, fuehrt uns Muhannad in die Wohnung der Freiwilligen von ISM “International Solidarity Movement“.
Sechs Freiwillige, aus Schweden, England, Tschechien und den USA verbringen hier zur Zeit ihre Tage. Aufgabe der Freiwilligen ist die morgendliche Observierung des Schulweges. Uebergriffe der Siedler auf palaestinensische Kinder und internationale Freiwillige sind keine Seltenheit. Vor einigen Wochen erst wurde einer Freiwilligen direkt am Checkpoint der Wangenknochen gebrochen. Eine Siedlerin hatte mit einer Flasche auf sie eingeschlagen. Ein Arzt der Siedler wurde gerufen, erschien wenig spaeter am Ungluecksort, erkannte die Verletzte als Freiwillige der ISM und verweigerte ihr daraufhin die Behandlung.

Das Haus ist spartanisch eingerichtet. Es ist nicht einfach Moebel und andere dringend benoetigte Mittel durch den Checkpoint zu schaffen. Teppiche liegen in keinem Zimmer. Draussen sind acht Grad, Heizungen sind nicht installiert. Wasser muss gespart werden. Unter den Wasserhaehnen stehen Plastikschuesseln, die das ueberschuessige Wasser auffangen. Drueckt man auf einen roten Knopf neben der Spuele und wartet 20 Minuten, erhaelt man eventuell warmes Wasser. An den Waenden in der Kueche hat sich jemand beim Putzen versucht. Eine dicke Staubschicht konnte um einige Zentimeter verschmiert werden, darunter kommt die hellblaue Wandfarbe zum Vorschein. Die einzige Elektroheizung in der Kueche laueft fast staendig.

Der Wecker klingelt am naechsten Morgen um Sechs. Wir stehen mit den Anderen auf und begleiten sie bei ihrer morgendlichen Arbeit. Auf unserem Weg bergab passiert uns in Schrittempo ein weisser Kombi, ein Siedler lehnt sich aus dem Fenster und fotografiert uns mit einer Digitalkamera. Er haelt vor uns am Checkpoint, wechselt einige Worte mit dem Soldaten und faehrt weiter. Als wir den Checkpoint erreichen mustert uns der Soldat skeptisch und fragt ob wir den Siedler bespuckt haetten, dies habe er ihm gerade berichtet. Wir verneinen und ernten eine Kopfbewegung, die uns auffordert unseren Weg fortzusetzen.

Zwei kritsische Punkte werden von ISM observiert. Die Gabelung zwischen dem Weg zur Siedlung und den palaestinensischen Hauesern, sowie die Treppe vor der Synagoge, die zur Qurtuna Schule hinauffuehrt. Unterhalb der Synagoge befindet sich eine juedische Schule. An dieser Stelle kommt es zur direkten Beruehrung zwischen palaestinensischen- und Siedlerkindern. Dieser Morgen bleibt ruhig.

Nachdem auch die Freiwilligen von EAPPI und CPT ihre Posten verlassen haben und den Kindern direkt in der Schule zur Seite stehen, brechen wir mit Marcus zu einem Rundgang auf. Die Treppe hinauf, an der Schule vorbei, faellt uns ein Graffiti ins Auge. "Gas the Arabs" steht in schwarzer Schrift an eine Eingangstuer geschmiert.

Am Abrahamsbrunnen vorbei, geht es hinauf zu den Olivenbaeumen. Von der Huegelkuppe, inmitten des Olivenhains laesst sich ein traumhafter Blick ueber die Stadt werfen. Unweit neben uns steht ein verfallenes Haus. Marcus erklaert uns, dass dieses Land von Abu Saif gemietet wird. 1998 wurde das Haus von seinen Eigentuemern verlassen und ein Mietvertrag mit Abu Saif ausgearbeitet. Drei Jahre haben die Freiwilligen der ISM von dort aus ihre Arbeit verrichtet, 2001 wurde das Haus von der israelischen Armee besetzt und die ISM vertrieben. Die Siedler haben angefangen das Land zu Nutzen, um es letzendlich fuer sich zu proklamieren.

Der einzige Weg fuer Abu Saif war das Informieren des zustaendigen DCO (District Commission Officer) Seit fuenf Jahren ist das Besitzrecht des Landes nun ungeklaert. Zur Zeit laeuft ein Verfahren vor dem obersten israelischen Gerichtshof. Wenn Siedler auf dem Land gesehen werden, haben die Mitglieder der ISM die Aufgabe dies zur Beweissammlung zu fotografieren. Das Haus verfaellt, in der Ruine stehen einige aufgerissene Sofas und Stuehle, auf dem Boden liegen die Reste von geroesteten Kuerbiskernen, die Ueberreste der jungen Siedler, die dieses Haus fuer sich nutzen wollen.

An einer mit Stacheldraht gesicherten Militaerbasis entlang gehen wir zu dem jetzigen Quartier der ISM. Dies ist das dritte Haus der ISM innerhalb der letzten neun Jahre. Die beiden vorherigen wurden von der Armee besetzt, es ist nur eine Frage der Zeit bis auch dieses besetzt wird. Seit drei Wochen arbeiten sie von hier, die IDF war bereits zweimal zu einer Durchsuchung da.

Um neun Uhr klingelt das Telefon. Wir werden auf die Beobachtungsposten gerufen. Es geht das Geruecht um, das sich 200 Siedler zu einer Spontandemonstration zusammengefunden haben. Wir stehen in der Shuhadastrasse. Eine Geisterstrasse.

Vor einigen Jahren wurden die Laeden alle geschlossen. Ueber den gruenen geschlossenen Eisentueren haengen verbogene, verrostete Schilder, die meisten Laeden sind mit Davidsternen beschmiert. Die Beschriftungen erzaehlen von einem Kaffeehaus, einem Friseur und einigen Boutiquen. Eine Strasse in der das Leben der Stadt pulsierte.

Nun suchen sich die meisten Palaestinenser neue Arbeit und Laeden in Neuhebron. Hinter uns liegt die Altstadt. Auch sie wird zunehmend von den Siedlern besetzt. Ueber den Strassen in der Altstadt sind Drahtnetze gespannt, um die Steine aufzufangen, die von den umliegend wohnenden Siedlern auf die Menschen im Suq geworfen werden. 5000 Laeden wurden aus Sicherheitsgruenden geschlossen. Das Herz der Stadt hat aufgehoert zu schlagen.
Die Demonstration bleibt unter Kontrolle. Zwei Stunden passiert nichts, dann versammeln sich einige Demonstranten in der Synagoge, verbleiben dort eine Stunde und loesen sich wieder auf.

Es ist inzwischen Zwoelf. Die Kinder treten von der Schule ihren Heimweg an. Eine Patrouillentrupp bestehend aus fuenf Soldaten geraet mitten in die Schulkinder hinein. Bunte Schultaschen verschmelzen mit den Tarnfarben der Soldaten. Ein ganz normaler Tag in Tel Rumeida. Als wir wieder ins Quartier kommen, faellt mir ein arabisches Plakat ins Auge, auf dem steht: "Wenn die Oliven von dem Chaos und dem Siedlerkrieg wuessten, wuerden sie ihr Oel als Traenen vergiessen."

Wochenende in Damaskus

Nach mehr als sechs Wochen im Libanon ist die Zeit fuer einen Wochenendausflug nach Damaskus gekommen. Am Freitag Vormittag fahren wi zunaechst im Minibus von Beirut nach Chtoura, den wichtigsten Verkehrskontenpunkt im Bekaatal, von hier soll es mit dem Taxi weiter in die syrische Hauptstadt gehen. Das gestaltet sich schwieriger als erwartet, weil zwar ziemlich viele Leute aus dem Libanon nach Syrien wollen, die Taxifahrer jedoch zu Beginn des Wochenendes kaum Fahrgaeste fuer den Rueckweg finden. Am Ende einigen wir uns auf einen Fahrpreis von 5 Dollar pro Person unter der Bedingung, dass wir uns zu viert auf die Rueckbank des betagten Mercedes zwaengen. Auf dem Beifahrersitz nehmen zwei Syrer Platz.

Die Abfertigung am Grenzuebergang Masnaa laeuft zwar schleppend aber dank unseres Multi-Entry-Visums fuer Syrien ohne Probleme ab. Nur am syrischen Kontrollpunkt muessen wir unser Gepaeck aus dem Kofferrraum hieven und ein Grenzbeamter macht Anstalten unser Gepaeck zu kontrollieren. Als jedoch einer unserer syrischen Mitreisenden einen Geldschein unauffaellig in die Hand des Grenzers wandern laesst, verliert dieser das Interesse an den Reisetaschen.

Damaskus selbst steht an diesem Freitag noch ganz im Zeichen des Jahrestags der "Revolution des 8.Maerz", an allen oeffentlichen Gebaeuden haengen Transparente mit Lobspruechen fuer die Baath-Partei und ihren Fuehrer Baschar al-Assad. Am 8.Maerz 1963 hatte die Baathpartei durch einen Militaerputsch die Macht in Syrien unternommen und regiert seither in Damaskus. Das Portrait des Staatschefs ist indes weniger praesent als noch vor 2 Jahren, die syrische Fahne ist stattdessen staerker in den Mittelpunktder staatlichen Propaganda gerueckt - haeufig in Verbindung mit Slogans wie "Gott schuetze das Syrien der Assads".

An diesem Wochenende haben sich zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland auf den Weg nach Damaskus gemacht, auch am Freitag tummeln sich tausende Menschen im Suq al-Hamidiye, auch wenn alle Geschaefte geschlossen haben. Schiitische Pilger aus Pakistan ziehen in einer Art Prozession durch die Hauptstrasse des Basars in Richtung der Umayyadenmoschee.
Zu einer Gruppe gehoeren etwa 100 Maenner, ihre wehklagenden Frauen folgen mit einigem Abstand. Die Maenner im Alter zwischen 15 und 65 haben ihre Oberkoerper entbloesst, singen Klagelieder ueber das Schicksal des Imams Hussein und schlagen sich mit voller Wucht auf den Brustkorb. Das Geraeusch, das entsteht, wenn sich in dem ueberdachten Markt hunderte Maenner mit ganzer Kraft auf die Brust schlagen, trifft selbst den Zuschauer bis ins Mark.

Die Pilger geraten waehrend der Prozession in einen Zustand der Ekstase, viele wirken der Welt entrueckt und registrieren daher wohl auch nicht die unglaeubigen Blicke der Einheimischen, die das Spektakel halb verwundert, halb amuesiert an sich vorbeiziehen lassen. Fast alle Pakistaner haben auf ihren Ruecken grossflaechige Narben, die sie sich durch die Selbstgeisselungen waehrend der Ashura-Feiern vor 40 Tagen zugefuegt haben. An diesem Wochenende begehen sie das Arba'in-Fest mit dem die Trauerzeit im Islam endet und an dem noch einmal an das Schicksal des schiitischen Imams Hussein gedacht wird dessen Kopf nach dem Glauben eines Teils der Schiiten in der Umayyadenmoschee bestattet worden sein soll. Als die Pilger das Tor der Moschee erreichen, schillert ihre Haut ueber der Brust in den Farben blau-violett-schwarz.

Den Sonnenuntergang erleben wir auf dem Jabal Qassiyun, dem Hausberg der syrischen Hauptstadt. Viele Familien haben sich in Autos oder auf den Ladeflaechen von Kleintransporten auf den Weg hinauf gemacht, der Geruch von schwerem Damenparfum, Kardamomkaffee und unzaehligen Wasserpfeifen liegt in der Luft. Als die Sonne hinter den Bergen verschwindet und die Daemmerung ueber dem 6-Millionen-Moloch hereinbricht, schlaegt die Stunde der Muezzine, die zum Maghrib-Gebet rufen. Einer macht den Anfang, Sekunden spaeter sind es zwei, schliesslich klingt ein dissonanter Chor von den hunderten Minaretten der Stadt nach oben - parallel dazu erhellen sich die Lichter der Grossstadt und es wird fast schlagartig merklich kuehler.

Den Samstag nutzen viele der Pilger - in ihrer Mehrzahl kommen sie aus dem Libanon, dem Iran und Pakistan - zum ausgiebigen Einkaufsbummel. Dessous finden ebenso reissenden Absatz wie Suessigkeiten, Sonnenbrillen und Kopftuecher. Einige vollverschleierte Frauen muehen sich mit den Tuecken des oeffentlichen Speiseeisverzehrs. Die Loesung sieht dann so aus, dass eine Frau sich als Sichtschutz vor ihre Freundin stellt, damit diese fuer Sekundenbruchteile ihren Gesichtsschleier lueften und vom leckeren Pistazieneis aus dem Hause "Bakdash" schlecken kann.

Fahrt in den Südlibanon - Ait ash-Sha'ab, Bint Jbeil, Deir Mimas und mehr

Der Muezzin hat seinen Gebetsruf gestern Morgen um kurz nach halb fünf kaum beendet, da klingelt auch unser Wecker - wir haben viel vor, wollen in den Südlibanon an die Grenze zu Israel fahren. Wir nehmen uns einen Mietwagen und verlassen Beirut ueber die Küstenstraße in Richtung Saida, die Geburtsstadt Rafik Hariris und fahren am Mittelmeer entlang weiter gen Süden nach Tyros. Bananenplantagen säumen unseren Weg auf der Schnellstrasse, die wir mehrmals verlassen müssen, da sämtliche Brücken noch immer zerstört sind und die Autofahrer auf Behelfskonstruktionen ausweichen muessen.

In Tyros verlassen wir die Küstenstraße und biegen ab ins Landesinnere. Die Dominanz der schiitischen Bewegungen Amal und Hizbollah in der Region ist unübersehbar, die Straßen sind gesäumt von den bekannten Märtyrerfotos und Bildern Nasrallahs in Siegerpose. Auch Porträts von Ayatollah Khomeini sind häufig zu sehen, ebenso Plakate mit Sinnsprüchen wie "Die Waffe ist der Schmuck des Mannes" oder "Israel ist das absolut Böse".

Auf unserem Weg passieren wir Qana, jenen Ort, in dem Jesus der Legende nach Wasser in Wein verwandelt haben soll. In jüngster Zeit machte das Dorf traurigere Schlagzeilen. 1996 beschoss die israelische Armee einen UNO-Stützpunkt am Rande des Orts, in dem Flüchtlinge aus der Umgebung Schutz gesucht hatten, und tötete 106 Zivilisten. Bei einem israelischen Luftangriff am 30.Juli 2006 wurden 28 Menschen getötet, unter ihnen 16 Kinder, die in einem Haus im Ort Zuflucht gesucht hatten.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir uns im gesamten Gebiet frei bewegen können und weder die libanesische Armee, noch die UNIFIL oder die Hizbollah uns vom Besuch irgendeines Ortes abgehalten haben. Nur einmal müssen wir unsere Sondererlaubnis vorzeigen, die wir Tags zuvor vom libanesischen Geheimdienst in Saida erhalten haben.

Erheblich eingeschränkt wird unsere Bewegungsfreiheit jedoch durch mehr als 200000 Bomblets, die als Teile von Streubomben während des Krieges von der israelischen Armee abgeworfen wurden und nun darauf warten, Kinder, Frauen und Männer zu verstümmeln oder zu töten. Seit Abschluss des Waffenstillstands sind über 30 Menschen durch die Streumunition getötet worden. Nach UN-Angaben wurden 90% dieser Streubomben in den letzten 72 Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands über dem Libanon abgefeuert.

Auf Warntafeln werden die Einwohner in den Dörfern des Südens vor den Gefahren der Bomben und Minen gewarnt. Die glitzernden Farben der Sprengkörper und ihre verschiedenen Formen, die unter anderem an Telefone oder Spielzeug erinnern, lassen die Bomblets besonders für Kinder zur tödlichen Gefahr werden. Nach UN-Angaben wird es noch mindestens 2 Jahre dauern bis das Gebiet vollständig von der tödlichen Munition geräumt sein wird, ein Restrisiko wird jedoch ewig bestehen bleiben. Eine Armee, die diese Waffen einsetzt, zielt nicht auf Terroristen sondern auf die gesamte Zivilbevölkerung.

Unser erstes Ziel am heutigen Tag ist der mehrheitlich von Christen bewohnte Ort Rmeish wenige Kilometer vor der israelischen Grenze. Hier unterhält die renommierte Universite Saint Esprit de Kaslik eine Fakultät, in der 120 junge Libanesen aus der Umgebung Wirtschaft und Informatik studieren. Die Studentenschaft setzt sich in etwa zu gleichen Teilen aus Christen, zu meist Maroniten, und Schiiten zusammen. Waehrend des Sommerkriegs hatten tausende Flüchtlinge aus den umliegenden Dörfern im christlichen Rmeish Schutz vor den Kampfhandlungen gesucht. Der Ort selbst ist eine Hochburg der Lebanese Forces, deren Parteilogo an vielen Häuserwänden zu sehen ist, und wurde während des Kriegs weitgehend verschont.

Anders sieht es in Ayta ash-Sha'ab aus, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Nach dem Start der israelischen Bodenoffensive lieferten sich die Soldaten der IDF einen erbitterten Häuserkampf mit Hizbollah-Kämpfern, bei denen mindestens 13 israelische Soldaten und eine unbestimmte Anzahl an Hizbollah-Milizionären und Zivilisten umkamen. Sieben Monate nach Ende der Kämpfe steht in einigen Straßenzuegen kein Stein mehr auf dem anderen, fast jedes Haus zeigt Einschusslöcher, viele Gebäude sind zumindest teilweise zerstört. Ein junger Mann erklärt, dass 80% der Häuser im Ort beschädigt wurden. Gleichzeitig boomt das Baugewerbe - mit finanzieller Hilfe aus den Golfstaaten werden die ersten Häuser wieder aufgebaut.

Ähnlich schwere Zerstörungen sehen wir in Bint Jbeil, einem der Hauptschauplätze des Julikriegs. Tagelang bekämpften sich hier die israelischen Invasoren und die Kämpfer der Hizbollah. Auch hier sind in einigen Straßen die Häuser bis auf die Fundamente zerstört worden, selbst die Moschee am Stadtrand trug schwere Schäden davon. An vielen Häusern in der Kleinstadt weht die Fahne Katars, das einen Großteil der Kosten für den Wiederaufbau des Ortes schultert. Ungeachtet der immensen Schäden ist in dem Ort längst wieder Normalität eingekehrt, Kinder toben in der Pause auf dem Schulhof, auf der Hauptstraße findet zwischen den Ruinen ein Wochenmarkt statt.

Parallel zum Verlauf der libanesisch-israelischen Grenze setzen wir unseren Weg in Richtung Norden fort, unser nächstes Ziel heisst Nabatieh. Hinter dem Ort Addaisseh verläuft die Strasse nur wenige Meter vom israelischen Grenzzaun entfernt. Uns bietet sich ein malerischer Blick auf den Berg Hermon, die Shebaafarmen, die von Israel besetzten Golanhöhen und auf Metula, die nördlichste Stadt Israels. Nur etwa 15 Meter von uns entfernt ackern auf israelischer Seite Bauern in ihren Weinfeldern. Auf libanesischer Seite ist die Straße gesäumt von Fahnen der Hisbollah und Bildern ihrer "Märtyrer". In Höhe des libanesischen Dorfes Kfar Kila sind die ersten israelischen Häuser nur etwa 50 Meter vom Grenzzaun entfernt. Nur wenig deutet daraufhin, dass wir uns an hier einem der brisantesten Orte des Nahen Ostens befinden.

An einer Straßenkreuzung in Kfar Kila fragen wir einen Mann am Straßenrand nach dem Weg nach Nabatieh. Er will auch in die Hauptstadt des südlibanesischen Regierungsbezirks und so lassen wir den kräftigen Mittdreißiger mit Vollbart einsteigen. Er stellt sich uns als "Ghalib" vor, aber das ist sicher nicht sein richtiger Name, bedeutet aber "der Siegreiche". Ghalib erklärt er wohne in Nabatieh, arbeite aber für die Hisbollah in Kfar Kila. Auf unsere Frage nach seinem Tätigkeitsbereich innerhalb der Bewegung erklärt er kurz und knapp: "Ich bin Kämpfer. Ich töte Zionisten." Natürlich, so beeilt er sich hinzuzufügen, habe er überhaupt nichts gegen Juden, aber gegen die Zionisten müsse man sich verteidigen, andernfalls erginge es den Libanesen wie den Palästinensern und sie würden aus ihrer Heimat vertrieben. Er liebe seine Frau und die Wasserpfeifen viel lieber als das Töten, nur lasse ihm Israel keine andere Wahl.

Auf der knapp 20-minütigen Fahrt nach Nabatieh erklärt uns Ghalib, wann welcher Hizbollah-Kämpfer auf welchem der umliegenden Hügel zum "Maertyrer" geworden sei. Unter anderem zeigt er uns die Stelle, an der Hassan Nasrallahs Sohn Hadi Ende der 1990er von Israels Armee getötet wurde. Ich biete unserem Mitfahrer als Zeichen des guten Willens einen Kaugummi der im Libanon sehr beliebten Marke "Chiclets" an, doch Ghalib verzichtet, da Chiclets zu einem US-Konzern gehört und Ghalib US-amerikanische Firmen boykottiert. Einen Schluck von meiner Coca Cola biete ich ihm gar nicht erst an.

Wir haben einen Termin an der Libanesischen Universitaet in Nabatieh und setzen unseren Begleiter in der Stadt ab. Hier sind weitaus weniger Kriegsschäden zu erkennen als in den Orten weiter südlich. Es ist früher Nachmittag und wir entschliessen uns in Richtung Süden zurückzukehren und steuern die alte Kreuzfahrerburg Beaufort Castle an. Während der israelischen Besatzung des Südlibanon von 1982 bis 2000 diente die Burg der israelischen Armee als Beobachtungsposten, heute wehen die Fahnen der Hizbollah und der Amal-Bewegungüber dem Areal, das vor dem Rückzug von der israelischen Armee nahezu vollständig zerstört wurde.

Wir haben die Ruinen ganz für uns und bei strahlend blauem Himmel bietet sich uns ein majestätischer Rundblick bis zum Mittelmeer im Westen, Nabatieh im Norden, die schneebedeckten Höhen des Hermonmassivs, die grünen Golanhoehen, die israelische Ebene und die sanften Hügel des Jabal Amel im Südlibanon. Tief unter uns bahnt sich der knapp 10 Meter breite Litani-Fluss in einer Schlucht seinen Weg in Richtung Mittelmeer.

Fuer den späten Nachmittag sind wir mit einem Bekannten in Deir Mimas verabredet, einem kleinen christlichen Ort auf der anderen Seite des Flusses. Vor dem Dorfladen in Deir Mimas ist ein UNIFIL-Panzer vorgefahren, die spanischen Soldaten die mit ihren Bärten auch als Hisbollah-Kämpfer durchgehen könnten genehmigen sich um kurz nach 16 Uhr ihr Feierabendbier. Ein Soldat aus Cadiz trägt schon eine beachtliche Alkoholfahne vor sich her.

Wir trinken Kaffee mit unserem Gastgeber und er erzählt uns vom Leben hier. Das Verhältnis zwischen Schiiten und Christen in der Region sei unproblematisch, die Beziehungen aber nicht besonders eng. Anders als in Beirut sind die Dörfer hier sehr homogen. Deir Mimas sei zu 100% christlich, der Nachbarort Kfar Kila werde zu 90% von Schiiten bewohnt, man kann sich also aus dem Weg gehen.

Nach Einschätzung unseres Bekannten war das Leben zu Zeiten der israelischen Besatzung besser. Ohne Probleme habe man eine Einreiseerlaubnis für Israel erhalten, viele Bewohner des Südlibanon hätten gutes Geld in Israel verdient. War man krank, habe man sich im Krankenhaus von Haifa kostenlos behandeln lassen können, zum Urlaub gings nach Elat ans Rote Meer. "Israel ist ein großartiges Land, sehr fortschrittlich, wie die USA oder Europa."

Sein Cousin lebt mittlerweile in Deutschland. Während der israelischen Besatzung war er Mitglied der South Lebanese Army, der libanesischen Vasallenarmee der Israelis. Aus Angst vor Racheangriffen siedelte er nach dem israelischen Rückzug nach Israel über und ging später nach Deutschland.

Während des Sommerkriegs seien praktisch alle knapp 1000 Einwohner des Dorfes nach Beirut geflohen. Dann sei die Hizbollah gekommen und habe von Deir Mimas aus Raketen auf Israel abgefeuert. Gemeinsam mit unserem Gastgeber fahren wir ein paar hundert Meter außerhalb des Dorfes zu einer Kirche oberhalb des Litani. Die Kirche ist schwer beschädigt, eine israelische Rakete hat das Dach durchschossen. Vom Haus daneben stehen nur noch die Grundmauern. Auch der Friedhof wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, viele der kleinen Häuser in denen die Toten hier bestattet werden zeigen Spuren des Kriegs.

Dann sehen wir den Grund fuer die Zerstörungen. Wenige Schritte von dem Kirchengelände sehen wir eine Art Befestigung die inmitten eines Olivenhains errichtet wurde. Von hier aus habe die Hizbollah Katjuscha-Raketen auf Israel abgeschossen, berichtet unser Bekannter. Dann seien die israelischen Flugzeuge gekommen, hätten die Hizbollahstellung unter Beschuss genommen und dabei auch die Kirche und das nebenstehende Haus zerstört.

Unser Gastgeber hat nach eigener Aussage keine Probleme mit der Hizbollah und respektiert Hassan Nasrallah als einen charismatischen Führer, der sich positiv von den anderen Politikern des Libanon abhebe. Er habe jedoch kein Verständnis dafuer, dass die Hizbollah Unbeteiligte in ihren Kampf hineinziehe. "Die Hizbollah hat von hier aus geschossen, die Israelis haben zurückgefeuert und die Kirche zerstört. Keiner von beiden wird sie wieder aufbauen. Wer hat also den Krieg verloren? Wir haben verloren. Deir Mimas hat verloren. Der Libanon hat verloren."

Libanon - Wandern zwischen Klostern und Kriegsruinen

Das fruehlingshafte Wetter am Sonntag lockte zu einer neuen Wanderung durch die Berge des Libanon. Wir beginnen unsere Tour in 150 Metern Hoehe in der Naehe von Amioun, einer Kleinstadt etwa 80 Kilometer noerdlich von Beirut. Hier bahnt sich der kleine aber reissende Fluss "Abu Ali" durch eine Enge Bergschlucht seinen Weg zur Muendung in Tripoli.

Steil schlaengelt sich unser Weg vom Fluss in Serpentinen den Hang hinauf. Wir passieren ein Kloster, das an einem Abgrund hoch ueber dem Fluss thront und nur ueber diesen schmalen Weg erreichbar ist. Noch immer leben in dieser Abgeschiedenheit Moenche, auf dem Rueckweg werden uns zwei von ihnen entgegenkommen.

Der Weg fuehrt uns weiter die Berge hinauf durch Olivenplantagen und Nadelwaelder. Ueberall liegen leere Patronenhuelsen die Jaeger hier hinterlassen haben und wir begegnen einem Jaeger der Jagd auf Voegel macht - ein beliebtes Freizeitvergnuegen vieler Libanesen. Spaeter passieren wir auch eine der wenigen Schweinefarmen des Libanon. Ein Bauer hat jedenfalls in einer Baracke mehrere der Borstentiere eingefercht die von zwei aufmerksamen Hunden bewacht werden.

In knapp 1000 Meter Hoehe erreichen wir ein Kloster, das Symeon Stylites gewidmet ist. Dieser Moench soll im 5.Jahrhundert n.Chr. in der Naehe von Aleppo mehr als 30 Jahre lang als Asket auf einer Saeule gelebt haben. Dementsprechend zeigt heute eine Statue den baertigen Geistlichen auf einer Saeule hoch ueber dem Kloster, das an diesem Sonntag von vielen Glaeubigen besucht wird, die anders als wir jedoch mit dem Auto anreisen .

Das Wetter in den Bergen zeigt sich recht wechselhaft. Mal bieten sich uns faszinierende Blicke auf die schneebedeckten Gipfel des Mont Liban, die Bergstadt Ehden oder den Sitz des maronitischen Patriarchen Nasrallah Sfeir dann wieder ziehen Wolkenfetzen mystisch an uns vorueber und umhuellen uns in dichtem Grau, das nur vom Autolaerm aus dem Tal durchdrungen wird.

Nach etwas mehr als fuenf Stunden haben wir schliesslich das Ziel unserer Wanderung erreicht - eine Antennenstation des libanesischen Radios in knapp 1500 Metern Hoehe, die waehrend des Juli-Augustkriegs im vergangenen Jahr von der israelischen Luftwaffe bombardiert wurde. Wir zoegern zunaechst uns der Ruine zu naehern aus Angst vor nicht explodierten Sprengkoerpern. Dann sehen wir jedoch eine aeltere Frau die hier Kraeuter sammelt und wir entschliessen uns, das umzaeunte Gelaende zu erkunden.

Zwei Bomben trafen die massive Stahlbeton-Konstruktion der Antenne und liessen diese in etwa 10 Metern Hoehe abknicken. Auch die umstehenden Gebaeude wurden schwer beschaedigt. Allerdings wurden diese wohl schon vor dem Krieg nicht mehr vom staatlichen libanesischen Hoerfunk genutzt. Darauf lassen zumindest Schriftzuege schliessen, die bereits im Jahr 2005 von Wanderern an den Waenden im Inneren hinterlassen wurden.

Anti-Buergerkriegsdemo in Beirut

Die libanesische Gesellschaft ist tief gespalten - auf der einen Seite stehen die Anhaenger des Regierungslagers, die "Kraefte des 14.Maerz", auf der anderen Seite die Opposition, auch bekannt als "Bewegung des 8.Maerz". Dazwischen gibt es jedoch eine wachsende Zahl Libanesen, die sich weder dem einen noch dem anderen Lager zugehoerig fuehlt und von der politischen Klasse im Libanon keine Loesung fuer die Probleme des Landes erwartet.

Um diesen Enttaueschten eine Stimme zu geben hatte ein Buendnis aus 12 unabhangigen zivilgesellschaftlichen Gruppen fuer den heutigen Nachmittag zu einer Kundgebung an der Bechara El Khoury Statue im Zentrum Beiruts aufgerufen. Unter dem Motto "Pass Auf! Wach Auf!" sollte hier vor allem jungen Leuten ein Forum gegeben werden ihren Zorn und ihre Enttaueschung ueber die politischen Eliten des Libanon auszudruecken. Die zunehmende Frustration Vieler sollte in konstruktiver Weise gezeigt werden und gleichzeitig ein Zeichen der Einigkeit ueber Konfessionsgrenzen hinweg von der Demonstration ausgehen.

Gegen 15 Uhr hatten sich etwa 300 Menschen, in der Mehrzahl Studenten, an dem Denkmal zu Ehren des ersten libanesischen Staatspraesidenten eingefunden. Dieser Ort wurde nicht zufaellig ausgwaehlt. Wenige Meter von hier verlief waehrende des Buergerkriegs die Green Line, die Beirut in einen christlichen Ostteil und einen muslimischen Westen trennte. Ausserdem liegt der Platz an der Schnittstelle von christlichen, sunnitischen und schiitischen Wohngebieten. Ausserdem sei Khoury ein Vertreter der ersten libanesischen Unabhaengigkeitsbewegung gewesen, die zweite Unabhaengigkeitsbewegung sei gegenwaertig noch im vollem Gang, erklaert Rabi, einer der Mitorganisatoren, da die libanesische Politik viel zu sehr von auslaendischen Interessen beeinflusst werde.

Rabi ist zufrieden mit der Anzahl der Kunsgebungsteilnehmer - gemessen daran, dass keine politische Partei hinter den Organisatoren steht und nur wenig Geld fuer Werbung ausgegeben werden konnte. Dennoch sei es schwierig junge Leute zum Mitmachen zu bewegen, so der Student der American University of Beirut.: "Viele sagen: 'Ihr koennt ja doch nichts bewegen, die groessen politischen Lager haben Hunderttausende hinter sich.' Wir aber glauben daran, dass man etwas veraendern kann, weil sich etwas veraendern muss"

Jeder Demonstrant wurde aufgefordert einen weissen Handabdruck auf einer schwarzen Wand zu hinterlassen, der ein Zeichen der Hoffnung in der dunklen Zeit, die der Libanon gegenwaertig durchlaufe, setzen sollte. Gleichzeitig werde damit die Verpflichtung eines jeden Einzelnen ausgedrueckt den Freiden im Libanon zu erhalten. Ein weisser Handabdruck auf schwarzem Hintergrund ist auch das Logo der Bewegung, die im libaneschen Arabisch "Ou3a" heisst.

Spaeter setzte hoehnischer Beifall ein, mit dem dem "unverantwortlichen Verhalten der Politiker" applaudiert wurde. Einen derartigen Protest gegen die Politiker jeglicher Couleur im Libanon hat es bislang noch nie gegeben. Dementsprechend gross ist auch das Medienaufkommen, die Organisatoren werden von Hoerfunk- und Zeitungsreportern umlagert, Fotografen balgen sich um die besten Aufnahmen. Autofahrer, die auf der sechsspurigen Hauptstrasse an der Kundgebung vorbeifahren schauen verwundert, einige Hupen zustimmend. Kinder aus den umliegenden Vierteln haben Spass daran ihre Haende in die weisse Farbe zu tunken, decken sich mit T-Shirts und Aufklebern ein.

Zu den Zielen der Kampagne erklaert Rabi: "Die Probleme im Libanon beginnen nicht bei den Politikern sondern bei den Menschen. Wir Libanesen muessen aufhoeren immer zuerst an unsere Religion und Konfession zu denken. Ich sollte Politiker nicht unterstuetzen weil sie meiner Religion angehoeren oder den gleichen Feind haben wie ich, sondern weil sie das Wohl aller Libanesen im Sinn haben. Wenn wir wenigstens bei einigen Libanesen dieses Bewusstsein schaffen koennen, haben wir schon viel erreicht. Die Generation unserer Eltern hat 1975 den Ausbruch des Buergerkriegs nicht verhindern koennen - wir muessen es 2007 schaffen!"

Ein Besuch an der Libanesischen Universitaet in Zahle

Eigentlich hatten wir einen Termin mit dem Direktor der Fakultaet fuer Sozialwissenschaften an der Libanesischen Universitaet in Zahle, am Ende fanden wir uns jedoch in einer Propagandaveranstaltung der libanesischen Opposition wieder.

Als wir heute Mittag gegen halb Zwei vor der sozialwissenschaftlichen Fakultaet in Zahle, dem Zentrum der Bekaa-Ebene, eintreffen, werden wir von lauter Musik empfangen die aus den Fenstern des Hoersaals im ersten Stock droehnt. Vor dem Gebaeude parken mehrere Armeefahrzeuge, Soldaten stehen gelangweilt herum. Wir betreten das Institut und werden von mehreren Studentinnen nach oben gebeten. Es gebe eine kleine Feier, erklaert man uns und wir seien herzlich eingeladen.

In dem Saal befinden sich zu diesem Zeitpunkt schon ueber 200 Studenten, wie fast immer in den sozialwissenschaftlichen Fakultaeten der libanesischen Unis zu etwa 80% Frauen. Etwa ein Drittel von ihnen laesst das Haar unverhuellt, die anderen tragen ein Kopftuch, manche auch einen Schleier nach iranischem Vorbild. Vorne im Saal hat man ein Podium aufgebaut, Kamerateams machen sich bereit und als wir an der Wand das Spruchband "Hand in Hand bauen wir auf und widerstehen wir unserem einzigen Feind Israel" sehen, daemmert uns, dass hier wohl keine Feier zum Abschluss des Wintersemesters stattfindet, sondern eine politische Kundgebung.

Jetzt erkennen wir auch das Lied wieder, dass die Anwesenden in einer Endlosschleife in ohrenbetaeubender Lautstaerke beschallt. Es handelt sich um ein Lied, dass anlaesslich des "Siegs ueber Israel" geschrieben wurde und das man in bestimmten Vierteln Beiruts des oefteren zu hoeren bekommt.

Die heutige Kundgebung ist eine Solidaritaetsveranstaltung fuer die Organisation Jihad al-Binaa, deren Konten in der vergangenen Woche vom US-Finanzministerium eingefroren wurden. Neben Studentenvertretern und dem Generalsekretaer von Jihad al-Binaa im Bekaatal ist Trad Hamadeh Hauptredner der Veranstaltung. Hamadeh ist Hisbollahmitglied und war bis zu seinem Ruecktritt im November 2006 Arbeitsminister im Kabinett von Ministerpraesident Fuad Siniora. Ungeachtet seines Ruecktritts wird Hamadeh von allen Rednerweiter unverdrossen mit "Herr Minister" angesprochen.

Um vor den Fernsehkameras ein gutes Bild abzugeben verteilen Studentenaktivisten unter den insgesamt mehr als 300 Zuhoerern, die sich bis auf den Balkon und ins Treppenhaus draengen, libanesische Flaggen und Fahnen von Jihad al-Binaa. Viele Studentinnen wedeln enthusiastisch mit ihren Notizbloecken die sie mit Bildern Hassan Nasrallahs beklebt haben. Auch sonst wissen die Studenten wie sie wann zu reagieren haben. Wann immer der Name "Bush" faellt, setzen Buhrufe ein, spricht ein Redner von Hassan Nasrallah folgt lautes Klatschen oder man beginnt mit Hochrufen auf "Abu Hadi", so ein Kosename des Hisbollahfuehrers nach seinem aeltesten Sohn Hadi, der 1997 von der israelischen Armee getoetet wurde.

Die Redner bekunden die Solidaritaet der Studenten mit Jihad al-Binaa und verurteilen die Entscheidung des US-Ministeriums. Im Grunde setze die Nichtregierungsorganisation nur die Politik des Maertyrers Rafik Hariri fort. So wie dieser das Zentrum Beiruts nach dem Krieg aufgebaut habe, bemuehe sich auch Jihad al-Binaa um den Wiederaufbau des Libanon.

Trad Hamadeh holt als letzter Redner zum ganz grossen Schlag gegen die US-Politik aus. Der "amerikanisch-zionistische Terrorismus" sei die Wurzel allen Uebels im Nahen Osten. Er zeige sich Tag fuer Tag in der Besetzung Palaestinas und des Irak, in der Behandlung der Gefangenen in Abu Ghraib und Guantanamo.

Ziel der US-Regierung sei es im Libanon einen Krieg zwischen den Konfessionen nach irakischem Vorbild zu entfachen. Weil ihr das Zusammenleben der Konfessionen im Libanon ein Dorn im Auge sei, lasse die US-Botschaft in Beirut seit dem "Maertyrertod" Rafik Hariris nichts unversucht den Zwist zwischen den Konfessionen zu schueren.

Hamadehs Rede zieht sich ueber eine halbe Stunde hin, viele Studenten sind zunehmend gelangweilt, verlassen den Raum oder verschicken SMS. Auch wir haben irgendwann genug von den langatmigen Ausfuehrungen des Ex-Ministers und verlassen vorzeitig die Veranstaltung. Den Institutsdirektor treffen wir heute uebrigens nicht mehr an. Er ist Unterstuetzer der Lebanese Forces und hat aus Protest gegen die Oppositionskundgebung die Universitaet vorzeitig verlassen.

USA blockieren Wiederaufbau im Libanon

Mehr als 11000 Haeuser, die in den vergangenen 14 Jahren durch israelische Angriffe auf den Libanon zerstoert oder beschaedigt wurden, hat die libanesische Nichtregierungsorganisation Jihad al-Binaa wiederaufgebaut. Dem will das US-Finanzministerium nun ein Ende bereiten und hat daher die Bankkonten der Organisation in den Vereinigten Staaten eingefroren, sowie amerikanischen Staatsbuergern die Mitarbeit mit Jihad al-Binaa, zu deutsch etwa "Kampf fuer den Wideraufbau", untersagt.

Als Grund hierfuer gibt das Ministerium an, dass die Fuehrung der NGO der Hizbollah unterstellt sei und Geld vom iranischen Staat erhalte. In einer Presseerklaerung des US-Finanzministeriums heisst es, die Hizbollah nutze Jihad al-Binaa, um "Unterstuetzung im Volk durch die Bereitstellung von zivilen Aufbauhilfen zu erzielen. Wir werden gegen alle Facetten dieser toedlichen Terrorgruppe vorgehen."

Im juengsten Krieg zwischen Israel und der Hizbollah wurden mindestens 86000 Wohnungen im Libanon zerstoert oder schwer beschaedigt, der Grossteil von ihnen durch Waffen die in den USA hergestellt wurden. Gegenwaertig sind im Suedlibanon 1000 Ingenieure und 5000 Freiwillige noch immer damit beschaeftigt die Schaeden zu registrieren, der eigentliche Wiederaufbau wurde wegen der instabilen Lage vorerst auf Eis gelegt. Libanesen, deren Haeuser unbewohnbar sind, wurden Soforthilfen bereitgestellt, etwa um Ausweichquartiere zu bezahlen. Auch wenn das Ministerium auf ihre finanzielle Unterstuetzung fuer den libanesischen Staat hinweist, so ist dieser nicht in der Lage den Wiederaufbau des Landes allein voranzutreiben. Aus diesem Grund sind die Opfer der israelischen Luftangriffe und Bodeninvasion diejenigen die am meisten unter der US-Entscheidung zu leiden haben.

Auch wenn Jihad al-Binaa vermutlich keine groesseren Geldeinlagen bei amerikanischen Banken haben duerfte, so sorgt allein der symbolische Akt der US-Regierung fuer Unmut im Libanon. Einmal mehr sehen sich viele darin bestaetigt, dass Washington parteiisch auf Seiten Israels steht, dem man erst die Waffen liefere, ihm waehrend des Kriegs freie Hand lasse, um dann anschliessend den Wiederaufbau im Libanon zu sabotieren. Wie, so fragt man sich im Libanon, kann der Wiederaufbau von Wohnhauesern als terroristischer Akt verstanden werden?

Dass die Entscheidung des US-Finanzministeriums geeignet ist, der Hizbollah Unterstuetzung im Volk zu entziehen oder die Position des Regierungslagers im aktuellen inner-libanesischen Machtkampf zu staerken, darf bezweifelt werden.

Unsere Strasse

Vor 4 Wochen sind wir in unsere Drei-Raum-Wohnung im Beiruter Stadtteil Msaitbeh gezogen. Die Wohnung liegt sehr zentral, nach Hamra laeuft man eine knappe halbe Stunde, nach Downtown und in die Rue Monot etwa 20 Minuten. Unsere Strasse hat auch einen Namen, nur ist der ziemlich unwichtig, weil ihn nur die wenigsten Beiruter kennen und kaum einer ihn zur Ortsbestimmung benutzt.

An einem Ende unserer Strasse, die etwa einen halben Kilometer lang ist, steht seit Wochen ein Panzer. Die Besatzung wirkt ziemlich gelangweilt und ist weitaus mehr damit beschaeftigt den Maedchen hinterherzublicken als nach potentiellen Unruhestiftern Ausschau zu halten. Nach wenigen Metern kommt man zum ersten und einzigen Schawarma-Imbiss unserer Strasse. Von frueh bis spaet ist ein Mann in roter Uniform hier damit beaschaeftigt das Fleich auf zwei Spiessen - einer Huhn, der andere Rind - knusprig werden zu lassen. Ein grosses Shawarma kostet umgerechnet einen Euro.

Einige Schritte weiter faellt das Bild von Ali ins Auge, das zwischen den Wohnhaeusern an zwei Seilen befestigt ueber der Strasse haengt, dort wo waehrend der Fussball-WM eine grosse Deutschlandfahne gehangen haben soll. Ali, dem Foto nach zu urteilen Mitte Zwanzig, hat bis zum Juli in der Strasse gewohnt. Jetzt ist Ali tot, gefallen als "Maertyrer" auf Seiten der Hizbollah im Krieg gegen Israel. Auch viele Ladenbesitzer haben Alis Bild in ihren Schaufenstern zu haengen, versehen mit dem Zusatz: "Du wirst in unseren Herzen bleiben, Ali".

Neben Alis Konterfei sind die Portraits anderer Maertyrer ebenso allgegenwaertig wie Fotos von Nabih Berri und Hassan Nasrallah, sowie dem 1979 in Libyen verschwundenen Imam Musa as-Sadr. Aus vielen Fenstern haengt und auf zahlreichen Wandmalereien prangt zudem das gruen-weisse Logo der Amal-Bewegung die in dieser Strasse auch ihr Beiruter Parteibuero unterhaelt.

Die sechs- bis siebenstoeckigen Wohnhaeuser in unserer Strasse duerften aus den 70-er Jahren stammen, praktisch jede Hausfassade ist uebersaet mit Einschussloechern aus der Zeit des Buergerkriegs. Jede Wohnung verfuegt einen Balkon der mit gruenen oder orangenen Vorhaengen vor den Blicken Neugieriger geschuetzt wird. Den naechtlichen Hahnenschreien nach zu urteilen nutzt mancher Anwohner seinen Balkon wohl auch zur Gefluegelzucht.

Weitere Highlights in unserer Strasse sind ein erstklassiger Sandwichhaendler, der eine ganze Flotte an Motorrollerfahrern beschaeftigt um die Anwohner des Viertels zu beliefern, sowie ein kleiner Supermarkt der fast rund um die Uhr geoeffnet zu haben scheint und auch daenische Molkereiprodukte im Sortiment hat. Daneben gibt es einen etwas eigentuemlichen Bananenhaendler, der die Aura eines gescheiterten Religionsgelehrten versprueht. Wann immer er grad keine Bananen aus dem Suedlibanon zum Kilopreis von 50 Cent verkauft, also etwa 90% seiner Zeit, liest er versonnen in einer Miniaturausgabe des Koran oder laesst gedankenverloren die Perlen seiner Gebetskette durch die Finger gleiten.

Daneben warten gleich drei Herrenfriseure und ein Damencoiffeur in unserer Strasse auf Kundschaft. Vor ihren Schaufenstern haben sie Spendenbuechsen aufgestellt, in denen Geld fuer die "Befreiung Jerusalems" gesammelt wird. Ausserdem gibt es zwei Fleischereien in deren Schaufenstern halbe Hammel und Kaelber an Haken von der Decke baumeln. Abends werden die Knochenreste einfach in Tueten auf die Strasse gestellt, sehr zur Freude der zahlreichen hier umherstreunenden Katzen.

Hauptattraktion der Strasse ist aber momentan eine Art kleiner Wanderbaustelle, die sich ihren Weg vom einen Ende der Strasse zum anderen bahnt. Dem Anschein nach werden wohl Kabel oder Rohre verlegt. Gebannt schauen stets einige Maenner und Kinder den Arbeitern beim Buddeln und Schaufeln zu und verbringen damit Grossteile ihres Tages.

Am Ende der Strasse befindet sich eine Moschee, die "Masjid Selim Selam". Nach 4 Wochen gelingt es dem Muezzin, der etwa 40 Meter Luftlinie von meinem Kopfkissen seine Stimme erhebt, zumindest nicht mehr in jeder Nacht, mich um kurz nach halb 5 aus dem Schlaf zu reissen.

Zur Lage im Libanon

Das erste was wir sahen, als wir heute vor 4 Wochen in Beirut ankamen, war eine dichte schwarze Rauchwolke die sich ueber dem Westen der Stadt erhob. Armeefahrzeuge rollten durch die Strassen, Soldaten zogen hastig an uns vorbei, in der Ferne fielen Schuesse. An jenem 25.Januar hatte sich in der Cafeteria der Arabischen Universitaet ein Streit zwischen Anhaengern der Opposition und der Regierung entzuendet - am Ende waren 4 Studenten tot, 150 weitere verletzt. Weitaus groessere Wirkung als die nackten Zahlen hatten die Bilder von Heckenschuetzen, die aus den umliegenden Haeusern auf Menschen schossen, die am Abend ueber die libanesischen Fernsehbildschirme flimmerten und bei vielen hier boese Erinnerungen an den Buergerkrieg weckten, als sich christliche und muslimische Millizen auf gleiche Weise bekaempften.

Seither ist eine Loesung des Machtkampfs zwischen der von der USA, der EU und den sunnitischen arabischen Staaten unterstuetzten Regierung und der von Syrien und Iran gefoerderten Opposition zwar keinen Schritt naeher gerueckt, direkte Zusammenstoesse zwischen den rivalisierenden Lagern hat es seitdem jedoch nicht mehr gegeben. Gleichwohl bleibt die Lage angespannt, weiterhin blockieren tausende Oppositionelle das wirtschaftliche Zentrum des Landes und noch immer kann man in Beirut kaum einen Schritt tun ohne in 50 Meter Umkreis einen schwer bewaffneten Soldaten zu erblicken.

Am Dienstag vergangener Woche dann explodierten in zwei Pendlerbussen im libanesischen Bergdorf Ain Alaq zwei Bomben die 3 Menschen toeteten. Wer hinter dem Attentat steckt ist unklar, bekannt hat sich zu dem ersten gezielt auf Zivilisten gezielten Anschlag seit Ende des Buergerkriegs niemand, Regierung und Opposition verurteilten das Verbrechen unisono. Fuehrende Koepfe des Regierungsbuendnisses wie Samir Geagea und Walid Joumblatt machten umgehend Syrien fuer den Anschlag verantwortlich und erklaerten die drei Opfern zu "Maertyrern der Unabhaengigkeit", die damit in einer Reihe mit Rafiq Hariri, Gebran Tueni und Pierre Gemayel jr. stuenden.

Gleichwohl gibt es kritische Stimmen, die Zweifel an dieser Darstellung anmelden. Wie kann es etwa sein, dass Industrieminister Gemayel am hellichten Tag im November 2006 im belebten christlichen Vorort Jdeideh aus kuerzester Distanz von mehreren Schuessen in seinem Auto toedlich getroffen werden kann, ohne dass ein Zeuge eine Taeterbeschreibung liefern kann? Wie koennen Unbekannte zwei Sprengstoffladungen in Bussen deponieren, ohne dass jemand davon Notiz nimmt oder hinterher die Taeter beschreiben kann? Warum war in ersten Berichten nach dem Busattentat von 12 Toten die Rede? Hatte jemand ein Interesse die Zahlen medial nach oben zu treiben um so die Spannungen unter den verschiedenen Bevoelkerungsgruppen weiter anzuheizen? All diese Frage hat man in den vergangenen Tagen in Beirut auch gehoert, Antworten hierauf kann bislang niemand geben.

Amin Gemayel, in der Naehe dessen Heimatorts die Anschlaege auf die Busse stattfanden, beeilte sich jedoch zu erklaeren, "fremde Haende" seien fuer die Attentat verantwortlich und versteifte sich gar zu der Behauptung: "Libanesen toeten keine Libanesen." Wohl kaum eine Aussage skizziert das Dilemma dieses Landes deutlicher und zeigt anschaulich, woran eine Aufarbeitung des Buergerkriegs bislang gescheitert ist. Etwa 150000 Libanesen wurden zwischen 1975 und 1990 getoetet - die Verantwortung hierfuer hat niemand uebernommen.

Die Milizenfuehrer von einst, an deren Haenden das Blut Tausender klebt - sei es Amal-Chef Nabih Berri, sei es der Fuehrer der Lebanese Forces Samir Geagea oder sei es Drusenfuehrer Walid Joumblatt, sitzen auch heute noch entweder als Parlamentssprecher oder als wichtige Unterstuetzer von Premier Fuad Siniora an den Schaltstellen der Macht. Ein ehrliches Wort des Bedauerns oder ein Schuldeingestaendnis fuer in ihrem Auftrag begangene Graeueltaten waehrend des Krieges kam bislang nicht ueber ihre Lippen. Viel lieber macht man die USA, Syrien oder Israel dafuer verantwortlich, wenn Libanesen auf Libanesen schiessen, ob im Buergerkrieg oder heute.

Gleichzeitig scheint jede politische Gruppierung im Libanon, und sei sie noch so klein, geradezu besessen von der Losung der "Nationalen Einheit" zu sein. Jeder Politiker nimmt fuer sich und seine Partei in Anspruch im Namen aller Libanesen zu sprechen und einzig und allein das Wohl und die Einheit des gesamten Libanon im Auge zu haben. In kaum einem Land der Welt duerfte die Staatsflagge so omnipraesent sein wie momentan im Libanon. Aus vielen Haueserfenstern flattert die rot-weisse Flagge mit der gruenen Zeder und bei jeder Kundgebung scheint die Anzahl der Fahnen die Anzahl der Demonstranten zu uebersteigen - egal ob die Opposition oder das Regierungsbuendnis zu der Kundgebung aufruft.

Die Wahrheit ist, dass die Kluft zwischen den Konfessionen unvermindert gross ist, teilweise scheint sie noch groesser zu werden. Wie, so fragt man sich, steht es um "die nationale Einheit", wenn etwa ein Schiit nicht bereit ist, das sunnitische Viertel, dass sich 5 Minuten Fussweg von seinem Wohnhaus entfernt befindet, auch nur zu betreten?

Eine Wanderung durch die libanesischen Berge

An diesem Wochenende wollen wir der Hektik und der angespannten Stimmung in Beirut zumindest fuer einige Stunden entfliehen und eine Wanderung durch die libanesische Bergwelt unternehmen. Um 10 Uhr sind wir darum am Sonnabend mit Riad verabredet, einem passionierten Wanderer und Weltenbummler, der mit uns die Berglandschaft des Nordlibanon erkunden will.

Wir treffen uns in Cheka, einem kleinen Kuestenort eine knappe Autostunde noerdlich der Hauptstadt und fahren von hier einige Kilometer bergauf ins Landesinnere. Wir begeben uns ins "Marunistan", das Herzland der maronitischen Gemeinde im Libanon. Entlang der Strasse passieren wir mehrmals Sperrzaeune mit der Warnung, die Strasse nicht zu verlassen, da die Umgebung vermint sei - Ueberreste des libanesischen Buergerkriegs.

In der Naehe des kleinen Dorfes Hardin lassen wir das Auto stehen und wir beginnen unsere Wanderung. Der Weg fuehrt uns zunaechst ueber kleinere Huegel, an einem ehemaligen Kloster vorbei in den verlassen wirkenden Ort Hardin. Ausser einem Esel sind an diesem Samstag Mittag nur wenige Enwohner zu sehen. Viele Familien hier haben ihre Doerfer verlassen, sind nach Beirut oder ins Ausland gezogen und kehren nur noch in den Sommermonaten in ihre Heimat zurueck.

Entlang unseres Weges kommen wir immer wieder durch Olivenplantagen und Eichenwaeldchen. Riad erklaert uns, dass der Eichenbestand in der Region in den letzten Jahren immer staerker von der Abholzung bedroht ist. Das Holz gerade der jungen Baeume wird in der juengeren Vergangenheit in immer groesserem Stil zu Holzkohle verarbeitet, die dann auf den Wasserpfeifen der Beiruter Restaurants landet.

Nach etwas mehr als 2 Stunden Fussmarsch erreichen wir einen ersten Gipfel auf etwa 1300 Metern Hoehe. Auch hier stehen noch die Ruinen eines verlassenen Klosters, ein paar Schritte bergab finden wir eine Hoehle in der vor Jahrhunderten ein Eremit gelebt haben soll.

Knapp 400 Meter ueber uns erblicken wir auf einem Berggipfel zwei grosse Antennenmasten, sowie zwei Saeulen die als Ueberreste eines Tempels aus roemischer Zeit erhalten geblieben sind. Riad schwaermt uns von der Aussicht von der Bergsspitze vor und so nehmen wir den steilen Anstieg in Angriff, der dadurch erschwert wird, dass sich hier am Nordhang noch etwa 20 Zentimeter Schnee gehalten haben, die uns auf dem Weg nach oben ein ums andere Mal ins Rutschen bringen.

Der strategisch wichtige "Jabal Mnihha" wurde zu Zeiten des Buergerkriegs von den Lebanese Forces gehalten, die von hier die Orte an der etwa 25 Kilometer entfernten Mittelmeerkueste beschiessen konnten. Auch gestern finden wir noch die verrosteten Ueberreste einer Rakete im Schnee liegen. Auf dem Gipfel zeugen zwei Bunker von der Geschichte des umkaempften Bergs.

Riad hat uns nicht zuviel versprochen, die Aussicht von dem 1700 Meter hohen Berggipfel ist in der Tat atemberaubend. Entlang der Kueste im Westen kann man von Beiruts nordlichen Vororten, ueber Batroun und Tripoli bis nach Tartus hinter der syrischen Grenze gucken. Auf der oestlichen Seite bietet sich an diesem sonnigen Tag ein traumhafter Blick auf die majestaetischen Gipfel des "Jabal Lubnan". Einige tausend der 10452 Quadratkilometer des Libanon liegen uns hier oben zu Fuessen.

Die gestrige Wanderung hat Lust auf mehr gemacht.

Neue Bilder aus dem Libanon

Von oben nach unten: Hafen von Byblos,

Zeltstadt der Opposition,

Hariri-Anhaenger auf der Maertyrerstatue,

Hariri-Gedenken am Mittwoch,

Beirut am Mittwoch,

Blick von unserm Hausdach, heute

Gedenken an Hariri: Ein Augenzeugenbericht

Viele unserer Freunde hatten uns gewarnt, heute ueberhaupt das Haus zu verlassen, geschweige denn den Maertyrerplatz zu besuchen. Wir argumentieren, dass keiner Seite, besonders der Opposition, an einer gewaltsamen Eskalation gelegen sein kann. So verlassen wir an diesem Tag das Haus relativ unbesorgt direkt Richtung Downtown.
Normalerweise nimmt diese Strecke knapp 25 Minuten Fussweg in Anspruch.

Als wir jedoch schon von weitem die wichtigsten Zufahrtsstrassen ins Zentrum abgesperrt und bewacht sehen, ist uns klar, dass wir heute einen mehr oder weniger grossen Umweg in Kauf nehmen muessen. Wir treten an einen Soldaten heran und erkundigen uns nach dem kuerzesten Umweg nach Downtown. "You want to go to the camp or to Hariri?" entgegnet er und erklaert uns damit implizit die weitraeumigen Absperrungen: Die Besucher der Gedenkkundgebung, die sich ueberwiegend dem Regierungslager zugehoerig fuehlen, muessten zwangslaeufig die Zeltstadt der Opposition ueberqueren - die Sicherheitskraefte sind bestrebt jedes Risiko eines Zusammenstosses zu verhindern.

Ueber den oestlichen Stadtteil Achrafijeh gelangen wir schliesslich doch noch zum Maertyrerplatz. Eilig verteilen junge Maenner libanesische Flaggen, Halsbaender sowie Schilder mit dem Konterfei Rafiq Hariris und der Aufschrift "Wir vermissen dich wirklich sehr" an die vorbeiziehenden Massen.
Wir positionieren uns auf einer kleinen Anhoehe unmittelbar neben der markanten Statue, die dem Maertyrerplatz seinen Namen gibt, um von dort einen besseren Ueberblick zu bekommen. Etwas wagemutiger sind einige junge Maenner, die neben uns die Statue, etwas weiter entfernt sogar die ca. 10 Meter hohen Laternenmasten erklommen haben.
Zwar zeigt sich das Wetter heute ueberaus freundlich, dennoch werden wir etwas ungeduldig: Das Vorprogramm zieht sich fuer unseren Geschmack ein wenig zu lang hin und beschraenkt sich im wesentlichen auf ein paar Saetze des Andenkens an Rafiq Hariri und die weiteren bei Anschlaegen getoetete Politiker und Journalisten, wie Gebran Tueni, George Hawi, Samir Kassir und Pierre Gemayel. Daneben werden die Demonstranten mit patriotischen Liedern aus den Lautsprechern bei Laune gehalten.

Wir versuchen indessen die Vielzahl der vertretenen Fahnen zuzuordnen. Neben dem Meer an libanesischen Flaggen sind besonders die Lebanese Forces ueberdurchschnittlich stark vertreten und machen auch verbal hoerbar auf sich aufmerksam.
Nach knapp anderthalb Stunden ist es soweit. Von der Rednerkabine, die fuer uns guenstig einsehbar zwischen Statue und der neuerrichteten Moschee gelegen ist, lueftet sich der Vorhang und die Rednerliste ist eroeffnet. Hinter dickem kugelsicheren Glas darf so ziemlich jede mit dem Regierungsbuendnis "14. Maerz" verbundene Gruppierung einen Redebeitrag beisteuern. Selbst die sunnitisch-islamistische "Jamaa Islamiyaa" darf die Anwesenden mit einem "Bismilla arr-rahman ar-rahim" begruessen. Eher gleichgueltig verfolgen die Demonstranten die relativ monotonen und sich sehr aehnelnden Ansprachen der kleineren Splittergruppen. Auffaellig ist, dass versucht wird alle Konfessionen zu erfassen, so dass auch der sonst wenig einflussreiche, aber gegen Hizbullah positionierte schiitische Gelehrte Ali Al-Amin zu Wort kommt.

Die meisten Anwesenden warten indes ungeduldig auf die Reden der Haupttraeger des Regierungsbuendnisses und kommentieren unter sich die zahlreichen Vorredner oft mit einem "Danke, der naechste bitte".
Um ca. 12.30 Uhr brandet um uns herum ploetzlich lauter Jubel auf. Samir Geagea, der Fuehrer der Lebanese Forces betritt das Rednerpult und wird von seinen Anhaengern mit frenetischen "Hakim, Hakim"-Rufen begruesst. Wenn auch im Verlauf der gesamten Demonstration kaum eine Oppositionsgruppe direkt angegriffen wurde, so formuliert Geagea seine Kritik an Hizbullah in fuer alle Anwesenden verstaendlichen Worten: "Die libanesische Armee - sie ist der Widerstand. Der libanesische Staat - er ist der Widerstand. Die libanesische Regierung - sie ist der Widerstand." - ein direkter Seitenhieb auf Hizbullah, die sich selber als nationalen Widerstand definiert.

Auch die nachfolgende Rede des Politprofis Walid Jumblatt findet regen Zuspruch, wenn seine gegenwaertigen Standpunkte auch wohlbekannt sind. Wiederholt kritisiert er das "syrisch-iranische System", das den Libanon in einen neuen Irak verwandeln wolle.
Zum Abschluss der Kundgebung tritt schliesslich Saad Hariri vor das Mikrofon. Er fordert einen "Libanon des Dialogs", preist das gegenwaertige Kabinett Fouad Sinioras als :"Regierung des Dialogs" und fordert seine Zuhoerer gleichfalls auf, ein "Volk des Dialogs" zu sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass ihre Dialogpartner wenige Meter von ihnen entfernt in der Zeltstadt sitzen, koennte dies als Anstoss zum Dialog genutzt werden, schliesslich sehen auch die Oppositionsanhaenger Rafiq Hariri als ihren Maertyrer, die Kundgebung loest sich nach den letzten Worten jedoch schnell wieder auf und die Demonstranten gehen ihrer Wege, ohne die Oppositionellen eines Blickes zu wuerdigen.

Libanon am Tag vor dem Hariri-Gedenken

Einen Tag vor den Gedenkfeiern zum zweiten Jahrestag des Attentats auf Libanons Ex-Premier Rafiq Hariri sind heute bei Anschlaegen auf zwei Busse im Libanon mindestens drei Menschen getoetet worden. Die Explosionen ereigneten sich in dem christlichen Ort Bekfaya, etwa 30 Kilometer nordoestlich von Beirut. Bekfaya ist der Heimatort der Familie Gemayel, die seit Jahrzehnten an der Spitze der christlichen Kataib-Partei steht und zum Regierungslager um Rafiq Hariris Sohn Saad gehoert.

Ueber die Hintermaenner des Anschlages kann zum gegenwaertigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Klar scheint nur, dass es sich um Kraefte handeln muss, die den Libanon mit Macht in einen neuen Buergerkrieg ziehen wollen. In Stellungnahmen gegenueber verschiedenen libanesischen Fernsehsendern verurteilten Vertreter von Regierung und Opposition unisono die Anschlaege.

In ersten Berichten war sogar von bis zu 12 Toten die Rede, spaeter korrigierte das Libanesische Rote Kreuz die Zahl der Opfer auf 3. Doch so oder so laesst der heutige Anschlag Schlimmes befuerchten. Zum ersten Mal naemlich wurden gezielt normale Libanesen auf dem Weg zur Arbeit ins Visier genommen. Bislang richteten sich die Anschlaege in den vergangenen zwei Jahren gezielt gegen Politiker oder Journalisten, die die syrische Besatzung des Libanon kritisiert hatten. Vielen Libanesen und westlichen Beobachtern gilt daher das Regime Damaskus als Drahtzieher der Attentatsserie.

Die Moeglichkeit, dass die heutigen Anschlaege von Selbstmordattentatern durchgefuehrt wurden kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben der al-Jazeera-Reporterin am Anschlagsort gibt es jedoch eine Augenzeugin die behauptet, gesehen zu haben, wie einer der Taeter eine Sprengstoffladung in einem der Pendlerbusse deponierte.

Morgen werden hunderttausende Libanesen zu einer Gedenkveranstaltung anlaesslich des Hariri-Tods auf dem Maertyrerplatz im Zentrum Beiruts erwartet. Sie werden dann lediglich durch einen Zaun von den Oppositionsanhaengern getrennt sein, die seit dem 1.Dezember im Stadtzentrum campieren um den Sturz der Regierung zu erzwingen.

Um Zusammenstoesse zu verhindern haben fuehrende Politiker beider Lager ihre Anhaenger fuer morgen zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen, das Andenken an den "Maertyrer Hariri" solle nicht gestoert werden.

In Beirut wirft der morgige Gedenktag schon laenger seine Schatten voraus. Mit Hariri-Bildern geschmueckte Autos fahren durch die Strassen, aus Lautsprechern toenen patriotische Lieder. Anhanger der Mustaqbal-Jugend, der Nachwuchsorganisation der Hariri-Partei, fahren fahnenschwenkend auf ihren Mofas durch die Stadt. Auf unzaehligen Plakaten ist Rafiq Hariri ohnehin stets allegegenwaertig.

An den Aussenmauern des im Besitz der Hariri-Familie befindlichen Fernsehsenders "Future TV - al-Mustaqbal" werden die letzten Stationen im Leben des ermordeten Politikers auf Fotos abgebildet. Hariri lachend im Parlament, Hariri beim Verlassen des Parlaments, Hariri auf dem Weg durch Beirut Downtown, Hariri beim Einstieg ins Auto und schliesslich die Bilder von den brennenden Autos seines Konvois in denen am 14.Februar 2005 Hariri selbst und 21 Begleiter den Tod fanden.

Party in Beirut, Ausflug nach Byblos

Nach zwei Wochen in unserer Beiruter Wohnung ist es höchste Zeit fuer eine Einweihungsparty. Also werden am Sonnabend Bierflaschen der libanesischen Edelmarke al-Maza in undurchsichtigen Plastiktueten durch die Strassen unseres Viertels getragen um unter den Anwohnern keinen Argwohn zu wecken. Wir haben so ziemlich jeden eingeladen, den wir in den vergangenen Wochen in Beirut kennengelernt haben und erhoffen uns eine bunte Mischung unterschiedlicher Charaktere.

Zwar treffen nach 21 Uhr fast im Minutentakt SMS-Absagen ein, dennoch entwickelt sich ein feuchtfröhlicher Abend. 12 Libanesen unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher politischer Einstellungen können sich tatsächlich über Stunden in einem Raum aufhalten ohne dass es zu Handgreiflichkeiten kommt. Lediglich die einzige deutsche Frau hat alle Hände voll zu tun einen allzu aufdringlichen Libanesen in die Schranken zu weisen. Andreas, Praktikant am Goethe-Institut unterhält die Gäste mit seiner Gitarre, die Travis Version von "Baby, One more Time" wird zum Hit des Abends. Noch bevor der Muezzin von der Moschee gegenüber zum Morgengebet ruft, hat der letzte Gast unsere Wohnung verlassen.

Heute Mittag unternehmen wir dann ausgenüchtert einen Ausflug nach Byblos, eine Stadt etwa 40 Kilometer nördlich von Beirut die für ihre antiken Ruinen und ihren beschaulichen Fischerhafen bekannt ist. Die meisten Geschäfte in der beschaulichen Altstadt sind am Sonntag geschlossen, auch in dem Ruinenfeld, in dem Phönizier, Römer, Araber und Kreuzfahrer ihre Spuren hinterlassen haben verlieren sich nur wenige Gäste.

Dagegen kann sich "Pepes Fishing Club", bis zum Bürgerkrieg ein Treffpunkt des internationalen Jet-Sets über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Am Hafen und auf der Mole flanieren libanesische Kleinfamilien mit ihren afrikanischen oder südasiatischen Kindermädchen. Das Wasser hier scheint klar, viele Steine am Ufer zeigen jedoch deutliche Spuren von der Ölverschmutzung die durch einen israelischen Bombenangriff auf ein Elektrizitätswerk während des Julikriegs entstanden war. Auch am Strand liegen noch immer unzählige kleine schwarze Klumpen, die von der Ölpest zeugen, deren Langzeitfolgen noch immer nicht absehbar sind.

Byblos, arabisch Jbail, ist eine mehrheitlich von Christen bewohnte Stadt. Das Parteilogo der Kataib sowie Fotos von Libanons ermordetem Expräsident Baschir Gemayel sind allgegenwaertig, an einigen Autorückspiegeln hängt das Logo der Forces Libanaises. Byblos und die umliegenden Orte sind Tourismuszentren, die in den Sommermonaten besonders von Gästen aus den arabischen Golfstaaten besucht werden. Davon zeugt neben den zahlreichen Hotels, Restaurants und Cafes die große Zahl an "Super Night Clubs", sprich Bordellen.

Die Schiiten im politischen System des Libanon - Teil 3

Unabhängig von den Forderungen der Hizbollah in dem aktuellen Konflikt mit der libanesischen Regierung ist es ein Faktum, dass die Schiiten im libanesischen Parlament unterrepräsentiert sind.

Wenn die Schiiten 40% der Libanesen stellen, sollten ihnen in dem nach Konfessionen aufgeteilten Parlament auch 40% der Abgeordnetenmandate zustehen. Es gehört zu den demokratischen Grundsätzen, dass im Parlament die verschiedenen Bevölkerungsgruppen angemessen repräsentiert werden. Aus diesem Grund ist diese Forderung "absolut legitim", sprich nach demokratischen und moralischen Grundsätzen gerechtfertigt. Mit welcher Begründung sollte man den Schiiten dieses Recht verwähren?

Wem die Schiiten dann bei künftigen Wahlen ihre Stimmen geben, sollte allein ihnen überlassen bleiben, schließlich können auch Hariri, Geagea oder Joumblatt schiitische Kandidaten aufstellen.

Natürlich geht es der Hizbollah in dem gegenwärtigen Konflikt um mehr Macht. Ihr Ziel ist es, dass in Zukunft kein politischer Akteur im Libanon an ihr vorbei Entscheidungen treffen kann. Wie erwähnt liegt es dann jedoch am libanesischen Wähler wem er seine Stimme gibt.

Es kann nicht im Sinne der Demokratie sein, den schiitischen Anteil im Parlament gegen die demographischen Realitäten künstlich klein zu halten, mit der Begründung damit ein Erstarken der Hizbollah zu verhindern. Der Glaubwürdigkeit der Demokratie im Libanon würde man damit einen Bärendienst erweisen. Vielmehr besteht dadurch die Gefahr einer Radikalisierung unter den schiitischen Libanesen. Wie soll sich deren Verhältnis zum Staat entwickeln, wenn ihre Stimme bei Wahlen weniger wert ist als die eines Christen oder Sunniten?

Da auf absehbare Zeit eine neue Volkszählung im Libanon nicht realistisch ist und am Widerstand der christlichen Minderheit scheitert, wird am Ende ein Kompromiss stehen müssen. Nach diesem wird der Anteil der Schiiten in Parlament und Regierung größer sein, an der Aufteilung der Ämter des Staatspräsidenten, Regierungschefs und Parlamentssprechers unter den Konfessionen wird nicht gerüttelt.

Dass bei einem solchen Kompromiss auch die Hizbollah Zugeständnisse wird machen müssen liegt auf der Hand. Solange jedoch die Hizbollah über die Schia im Libanon hinaus als "Widerstandsbewegung" begriffen wird, ist es bis zu einer Entwaffnung der Hizbollah ein weiter Weg.

Vor diesem Hintergrung sind auch Elie Khourys Ansaetze zwar durchaus interessant, werden so jedoch nie in die Tat umgesetzt. Bezueglich der in meinem letzten Beitrag erbetenen Begriffsdefinition erfährt man von ihm wenig Neues. Die Anhänger des "14. Maerz" sind die "Gemäßigten", alle anderen in Abstufungen mehr oder weniger "radikal".

"Der Text macht einen sprachlos" - Eine Erwiderung

Auf meinen gestrigen Beitrag Libanon - Wege aus der Krise erwiderte ein anonymer Leser dieses Blogs Folgendes.:

"Der Text macht einen sprachlos. Eine Umverteilung der politischen Macht nach dem vorgestellten Modell stärkt die radikalen, nicht-staatstragenden Kräfte. Was kommt danach? Der islamische Gottesstaat? Diese Perspektive führt zur Auswanderung der gemäßigten Libanesen. Man könnte dagegen aber auch das Wahlrecht für Auslandslibanesen fordern. Dann sähe die Verteilung im Parlament anders aus. Aber die Radikalen boykottieren diese Forderung. Vielleicht ist eine Separation des Staates die bessere Alternative. Die Gemäßigten zahlen schon seit langem einen zu hohen Preis für die Koexistenz mit Radikalen."

Fakt ist, dass die Schiiten als zahlenmäßig größte Konfessionsgruppe im Libanon im Parlament unterrepräsentiert sind. Es ist daher absolut legitim, dass diese Gruppe nun eine Vertretung im Parlament für sich beansprucht, die anteilsmäßig den demographischen Realitäten im Land Rechnung trägt. Dies ist ein demokratisches Grundrecht.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nur eine Minderheit der Schiiten im Libanon "radikal" und nicht jeder Schiit Hizbollah-Anhänger ist. Es ist vielmehr die Ausgrenzung und Benachteiligung der Schiiten in vielen Bereichen von Politik und Gesellschaft, die die radikalen Kräfte innerhalb der Religionsgemeinschaft stärkt. Eine angemessene Repräsentation der Schiiten in der Nationalversammlung wäre der erste Schritt zu einer wirklichen Integration der Schiiten in den libanesischen Staat. Gegenwärtig sind 27 von 128 Abgeordneten Schiiten. Will man an dem konfessionellen Wahlsystem festhalten, ist das schlicht zu wenig.

Vom Ideal eines Gottesstaats hat sich die Hizbollah im Übrigen längst verabschiedet, wenn es dieses überhaupt je entschieden verfochten hat. Die Partei ist sich durchaus bewusst, dass auch die Schiiten nur eine der 18 religiösen Minderheiten im Land sind, die den anderen Konfessionen nicht ihr Staatsideal aufzwingen kann.

Das Wahlrecht fuer Auslandslibanesen ist in der Tat ein brisantes Thema. Sollten die etwa 1,2 Millionen Exil-Libanesen der zweiten Generation tatsächlich das Wahlrecht bekommen, würde dies natürlich die Zusammensetzung des Parlaments beeinflussen, da etwa drei Viertel von ihnen christlichen Glaubens sind. Gleichwohl muss die Frage erlaubt sein, wie demokratisch ein Wahlsystem ist, in dem dann ein Drittel der Wähler im Ausland lebt und von den politischen Entscheidungen im Libanon nur sehr mittelbar betroffen ist.

Eine Aufspaltung des Libanons entlang der Konfessionen ist erstens nicht praktikabel, da nur wenige Teile des Landes ausschließlich von einer Konfessionsgruppe bewohnt werden und ein solcher Schritt nur zun noch mehr Tod und Vertreibung führen wuerde. Das libanesische Volk wird über kurz oder lang einen Modus Vivendi finden müssen, in dem sich die religiöse Vielfalt des Landes angemessen widerspiegelt.

Zum Abschluss eine Aufgabe für die Leserschaft: Gesucht werden Definitionen für die Begriffe "radikaler Libanese" und "gemäßigter Libanese".

Libanon - Wege aus der Krise?

Am kommenden Mitwoch jährt sich das tödliche Attentat auf den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri zum zweiten Mal. In den Wochen danach erschütterte eine Anschlagsserie das Land, Massenproteste und internationaler Druck führten schließlich zum Abzug der syrischen Armee aus dem Libanon.

Heute, knapp zwei Jahre und einen Krieg mit Israel später, durchlebt der Zedernstaat die wohl schwerste innenpolitische Krise seit dem Ende des Bürgerkriegs. Die Regierung von Fuad Siniora, die maßgeblich von Hariri-Sohn Saad, Drusenführer Walid Joumblatt und den Forces Libanaises von Samir Geagea unterstützt wird, steht einer Opposition aus den Schiitenbewegungen Amal und Hizbollah, der Partei des christlichen Ex-Generals Michel Aoun, sowie anderer kleinerer sunnitischer und drusischer Gruppierungen gegenüber.

Das Vorgehen der Oppositionellen in diesem Machtkampf ist durchaus fragwürdig. Im November vergangenen Jahres traten die schiitischen Minister aus freien Stücken aus der Regierung der Nationalen Einheit aus und diffamierten das Kabinett fortan als "Regierung Jeffrey Feltmans", da der amerikanische Botschafter im Libanon im Hintergrund alle Fäden
in der Hand halte. Ausserdem seien die libanesischen Schiiten nun nicht mehr in der Regierung vertreten und diese somit illegitim.

Kaum jemand bestreitet, dass die Opposition mit ihrer Kritik an der Regierung wunde Punkte trifft. Die Staatsverschuldung steigt rapide, die grassierende Korruption im Land bekämpft das Kabinett nur sehr halbherzig. Das zuvor immer wieder angebrachte Argument, Syrien würde das Land ausbeuten und sei für die Missstände verantwortlich, greift seit 2 Jahren nicht mehr.

Im Grunde geht es in dem aktuellen Konflikt jedoch um mehr. Die Schiiten wollen mehr Gewicht in den innenpolitischen Kräefteverhaltnissen im Libanon gewinnen. Laut dem Taif-Abkommen, das Ende 1989 den Büergerkrieg beendete, steht den libanesischen Christen die Hälfte der 128 Parlamentssitze zu. Die andere Hälfte geht an muslimische Abgeordnete, unter ihnen Sunniten, Schiiten und Drusen.

Die Schiiten halten damit momentan weniger als ein Viertel der Abgeordnetenmandate in der Nationalversammlung. Die demographischen Realitäten spiegelt das Parlament damit nicht wieder. Da die letzte Volkszählung im Libanon 1932 unternommen wurde, lässt sich über die konfessionelle Zusammensetzung des Libanon nur spekulieren, dennoch gilt als sicher, dass die Schiiten momentan mehr als ein Drittel der im Land lebenden Libanesen ausmachen. Etwas geringer wird der Anteil der Sunniten geschätzt, etwas mehr als jeder Vierte Libanese dürfte sich zu einer der christlichen Konfessionen bekennen.

Das Taif-Abkommen vermochte es - unter Anerkennung der syrischen Vorherrschaft - den Nachkriegs-Libanon zu stabiliseren und die Spannungen zwischen den Bürgerkriegsparteien von einst zu dämpfen. Nun jedoch pochen Libanons Schiiten, allen voran die Hizbollah, auf mehr Mitsprache und unter dem Motto "Ein Drittel plus eine Stimme" um mehr Gewicht in Parlament und Regierung.

Der Zeitpunkt hierfür ist günstig gewählt. Innenpolitisch ging die Hizbollah gestärkt aus dem Julikrieg mit Israel hervor. Außenpolitisch scheint ein Friedensabkommen zwischen Syrien und Israel nach den jüngsten Gerüchten über Geheimverhandlungen nicht mehr völlig utopisch. Die syrische Unterstützung für die Hizbollah würde dann ein Ende finden.

Soll der gegenwaertige Konflikt friedlich gelöst werden, kann nach jetzigem Stand am Ende nur ein Kompromiss stehen, in dem das schiitische Lager gestärkt wird. Möglich wäre etwa ein Modell, das die Konfessionen im Parlament folgendermassen aufteilt.: 32% Christen, 32% Sunniten, 32% Schiiten, 4% Drusen.

Ein christlicher Würdenträger im Libanon, der der Parteinahme für die Opposition unverdächtig ist, meinte im Hinblick auf die momentane Lage im Land gestern zu uns.: "Die Schiiten fordern ihr rechtmäßiges Stück am libanesischen Kuchen. Je schneller wir Christen das akzeptieren, desto besser für unser Land."

Endlich einige Fotos aus Beirut

Von oben nach unten:

NATO-Draht vor schoener Kulisse,

Hassan Nasrallah haelt seine Ashura-Rede

Ashura-Parade der Hizbollah

Ashura-Teilnehmer in Beirut

Unruhen an der Arabischen Universitaet

Bekaa-Tal

Wochenende in Beirut

Als wir unseren libanesischen Freunden am Freitag von unserer Abendplanung berichten ernten wir entweder ein verschämtes Kichern oder schallendes Gelächter - das "Acid" gilt als der Schwulentreff unter Beiruts Diskotheken, vor einem Besuch dort werden wir regelrecht gewarnt. Simon, der uns übers Wochenende aus Damaskus besuchen kommt, hält einen Abend im "Acid" jedoch für jeden Beirut-Besucher für ein absolutes Muss.

Also stehen wir um kurz vor Mitternacht vor dem Club im Beiruter Stadtteil Sinn el-Fil, gerade rechtzeitig um in den Genuss des verlockenden Sondertarifs zu gelangen, der da lautet: "Für umgerechnet 10 Euro sind die ganze Nacht lang alle Getränke umsonst." Neben dem Eintrittsgeld lassen einige Besucher auch gleich noch ihre mitgebrachte Pistole am Tresen zurück.

Die Musik im Acid ist sehr laut und sehr elektrisch, die Gäste zum Teil sehr extrovertiert. Wir bilden als nicht Drogen konsumierende, heterosexuelle Ausländer zwar in vielerlei Hinsicht eine Minderheit haben aber dennoch unseren Spaß, der Alkohol tut sein Übriges.

Am Sonnabend machen wir uns dann ein Bild davon, welch verheerenden Auswirkungen die Belagerung von Beirut Downtown durch die libanesischen Oppositionsanhänger hat. Der Besucher des Viertels muss sich seinen Weg durch die Zeltstadt der Protestierenden bahnen, die Kunden bleiben weg, viele Geschäfte in den piekfeinen Straßen sind seit Wochen geschlossen. Auf den fünf Etagen des Virgin Megastores am Märtyrerplatz verlieren sich am Samstag Nachmittag genau sechs Kunden. Der Sicherheitsmann am Eingang freut sich über jeden Rucksack den er durchsuchen kann, die etwa 20 gelangweilten Mitarbeiter vertreiben sich die Zeit mit Zeitung lesen oder sinnlosem Rumstehen. Wie lange das nocht gut gehen soll, weiß niemand.

Ein ähnliches Bild dann am Abend im Ausgehviertel um die Rue Monot, die nur einen Steinwurf von den ersten Zelten entfernt verläuft. Schon um halb Zwei werden hier bildlich gesprochen die Bürgersteige hochgeklappt und ein beeindruckender Konvoi an Autos der Marken Mercedes, Chrysler und Hummer rollt in Richtung der Beiruter Vororte. Viele Laden- und Kneipenbesitzer haben an die Türen oder über die Tresen den Slogan "Keine Politik" gehängt um Streitigkeiten unter den Gästen zu verhindern.

Natürlich berichten auch die zehlreichen arabischen Sportsender in großer Ausführlichkeit von der Handball-WM. Die al-Jazeera-Reporterin in Köln interviewt in der Halbzeitpause des WM-Finals eine Gruppe ziemlich geschmacklos gekleideter deutscher Fans, die man sich eigentlich nicht als Botschafter gegenüber der Arabischen Welt wünscht. Während des Spiels gerät der Reporter ein ums andere Mal über die Leistung von "al-Mannschaft" im Allgemeinen und "Jansen Torsten" im Besonderen in Verzückung.

Überhaupt hat man als Deutscher im Libanon nach wie vor einen ziemlich guten Stand, auch wenn es Gerüchte gibt, im Vorfeld des Prozesses gegen die "Kofferbomber" versuche die Familie eines der Angeklagten einen oder mehrere Deutsche, am liebsten Diplomaten, zu entführen um so die Freilassung ihres Angehörigen zu erreichen.

Ab und zu wissen Libanesen jedoch auch Abenteuerliches über Deutschland zu berichten. So klärt uns ein Taxifahrer auf, dass auf den deutschen UNIFIL-Schiffen, die vor der libanesischen Küste Waffenlieferungen an die Hizbollah unterbinden sollen, stets israelische Generäle stationiert seien, die pausenlos damit beschäftigt sein sollen den Libanon auszuspionieren und dessen Fischer zu drangsalieren. Wirklich erstaunt ist unser Chauffeur darüber nicht, er hat auch gar nichts anderes erwartet, schließlich sei mit Angela Merkel eine Jüdin Bundeskanzlerin.

Angespannte Ruhe im Libanon

Hinter dem Libanon liegt eine Woche relativer Ruhe - seit den Unruhen an der Arabischen Universität Beirut am vergangenen Donnerstag sind weitere Ausschreitungen ausgeblieben, auch die Feierlichkeiten anlässlich des schiitischen Ashura-Festes verliefen ohne Konfrontationen zwischen den verschiedenen Konfessionen. Auch Gerüchte, nach denen sunnitische Extremisten die Tage nach Ashura zu Angriffen auf schiitische Einrichtungen nutzen könnten, haben sich bislang nicht bewahrheitet.

Dies lässt die Hoffnung unter den Libanesen steigen, dass eine Lösung des gegenwärtigen Machtkampfes zwischen Opposition und Regierung doch noch auf dem Verhandlungswege erreicht werden kann. Gleichwohl meinen Viele, dass selbst ein Rücktritt von Ministerpräsident Siniora, Neuwahlen oder ein anderer Kompromiss keine stabile Basis für die politische Entwicklung des Zedernstaates in den kommenden Jahren bilden kann. Dafür bedürfe es eines grundlegenden Mentalitätswandels sowohl innerhalb des Volkes als auch unter den politischen Eliten des Landes.

Seriöse Aussagen über die Unterstützung von Regierung bzw. Opposition im Volk lassen sich nur sehr schwer treffen. Zwar scheint die Opposition momentan die Mehrheit der Libanesen hinter sich zu haben, doch heißt dies nicht, dass viele ihrer Sympathisanten, sollte es zu Neuwahlen kommen, in der Wahlkabine nicht doch wieder ihr Kreuz bei einem Kandidaten des Regierungsbündnisses machen.

Erstaunlich einig sind sich sowohl Anhänger des Regierungslagers als auch der Opposition, dass die Hizbollah von allen politischen Akteuren momentan das geringste Interesse an einer bürgerkiegsähnlichen Zuspitzung der Lage haben dürfte. Damit würde die Partei viel Rückhalt unter ihren Sympathisanten aus dem christlichen oder sunnitischen Lager verlieren. Diesen hatte sich die Bewegung von Generalsekretär Nasrallah verstärkt nach dem Sommerkrieg 2006 erworben, in dessen Folge die Hizbollah nicht mehr nur als schiitische sondern in stärkerem Maße als libanesische Widerstandsbewegung gegen Israel gesehen wird.

Aus diesem Grund bezichtigen viele Oppositions-Anhänger in diesen Tagen die USA und Israel, die Hizbollah in einen neuen libanesischen Bürgerkrieg hineinziehen zu wollen, um die Schiiten-Bewegung zu diskreditieren und somit auch innerhalb des Libanon eine breitere Zustimmung fuer die Entwaffnung der Hizbollah zu erreichen. Viele Sympathisanten Michel Aouns oder der Hizbollah sehen den Führer der maronitischen Lebanese Forces, Samir Geagea, als treibende Kraft hinter Bestrebungen einen neuen Bürgerkrieg an der Levante zu entfachen, schon allein deshalb weil der ruchlose Warlord von einst dieses Handwerk am besten beherrscht.

Umso spannender dürfte sein, wie die nächsten Schritte der Opposition im Machtkampf mit der Regierung sein werden. Nach mehreren Großdemonstrationen, der wochenlangen Belagerung des Regierungsviertels und einem Generalstreik scheinen die Hizbollah und ihre Verbündeten ihr Blatt weitgehend ausgereizt zu haben.